Непридуманный Непал

НЕ ПРАВДА ЛИ СТРАННО, ЧТО ГДЕ-ТО ЕЩЕ В МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ СТРАНЫ С НЕТРОНУТЫМ КУЛЬТУРНЫМ СЛОЕМ, НЕ ИСПОРЧЕННЫЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ И ЖИВУЩИЕ ПО ДРЕВНИМ, СОБСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ?

Непал, маленькое государство, плотно прижатое с двух сторон Индией и Китаем, всего только двадцать лет назад раскрыло свои границы для праздных путешественников; раньше здесь бывали лишь альпинисты - ведь именно на территории Непала находится высочайшая точка планеты гора Эверест. По сей день на людей с европейскими лицами здесь смотрят радостно и удивленно - как в Екатеринбурге в советские времена смотрели бы на чернокожего человека... События последних месяцев приковали к Непалу внимание всего мира: жуткое убийство королевской семьи, в котором до сих пор еще никто не разобрался до конца, подняло новую волну интереса к маленькой горной стране. Людям, которые никогда не бывали в Непале, трудно представить себе, какой любовью были окружены король Бирендра и его семья, и какую страшную травму испытали простые непальцы, узнав о гибели своих любимцев...

Нам довелось увидеть Непал задолго до этого мрачного дня, навсегда изменившего историю страны. Трибхуван, аэропорт в Катманду, переполнен - но не отъезжающими, а местными: все они очень плохо одеты, и все очень громко кричат, хватаются за наши сумки, делают пригласительные жесты руками. Вдруг взгляд цепляется за спасительно спокойного человека - это наш местный гид, он властно берет наши вещи и по людскому коридору, расступающемуся, но не умолкающему ни на минуту, ведет нас к машине.

Катманду. Столица Непала и мечта сотен тысяч закосневших в буржуазном изобилии людей: многие из них едут в Катманду в поисках духовного просветления, вспомним хотя бы БГ, чья давняя любовь к Непалу выдержала испытание временем. Тем более странно осознавать тот факт, что вожделенный Западом буддизм здесь исповедует всего лишь 8 % населения! А 90 % придерживается гораздо менее популярного в цивилизованном мире индуизма. Покойная королевская семья также принадлежала к индуистскому вероисповеданию. И все.таки Непал неразрывно связан с учением Будды - ведь именно здесь, неподалеку от города Лумбини, в 543 году до Р.Х. на свет появился Сиддхартха Гаутама, будущий Будда. Кроме того, на территории Непала - особенно в центральной части - очень много тибетских монастырей, буддистских ступ (специальное святилище, символизирующее цветок лотоса, из которого Будда появился на свет) и вообще такое впечатление, что буддизм здесь в большом почете - наверное, тому причиной многочисленные паломники, регулярно наведывающиеся к святыням.

С первого взгляда Катманду производит на неискушенного человека впечатление очень провинциального и очень грязного города. По улицам носятся раздолбанные драндулеты, в которых на третий взгляд можно признать автомобиль; рикши и мопеды пересекают дорогу без всяких правил (кстати, в Непале, как и в Британии - правостороннее движение; это наследство времен английского протектората). Дряхлые лачуги живописно завешаны выстиранным бельишком. На обочине вальяжно бродит свинья, на спине у которой сидит нахохлившаяся ворона. Маленькие дети, совсем еще невразумительного возраста, самостоятельно играют на улицах, сбиваясь в большие группы. Детей очень много - все они смуглы и бедно, рвано одеты. Если кто бывал в Индии, то легко может вообразить себе облик Катманду - надо только приумножить индийскую нищету и грязь. И, как по волшебству, все эти приметы исчезают, лишь только машина въезжает на территорию отеля. В Катманду, конечно же, есть разные отели - можно найти и совсем недорогой, но все же не стоит мелочиться: непальское пристанище должно быть настолько комфортным, насколько это вообще возможно. В прохладных комнатах и чистых холлах вы будете отдыхать от экзотики, пропитавшей Непал густым восточным запахом. Очень хорош отель "Soaltee" - европейский класс, терпимые цены и, главное, несколько превосходных ресторанов - итальянский, французский, индийский и даже узбекский, "Бухара". Кроме "Soaltee" можем порекомендовать отели "Annapurna", "Everest", "Yak & Yeti" - все находятся неподалеку от площади Дурбар, в историческом центре Катманду.

Несмотря на то, что столица Непала - город небольшой (население всего лишь 500 тысяч человек) и чисто теоретически он может быть исследован пешим способом, все ж таки оснаститесь транспортом с местным шофером - благо, это услуга недорогая и предлагается буквально на каждом шагу. "Водилы" дежурят возле дорогих отелей и в любую минуту будут готовы отвезти вас в любую часть Непала. Здесь, в стране тотальной нищеты, даже побитый, старенький автомобиль неизвестного происхождения считается богатством, потенциально обещающим еще большую прибыль. И, поверьте, из окна машины безопаснее изучать жизнь городских окраин - непальцы, конечно, не причинят вам вреда, но интерес к иностранцам они проявляют очень и очень большой. Каждый второй предлагает самые разные услуги, в основном - недорогой треккинг в Гималаи, так называется пешее восхождение легкой степени с проводниками и носильщиками. Особенно активно ведут себя непальские дети: они мельтешат стайками вокруг туристов и кричат: "Рупия! Рупия!" Это так называется местная валюта - дети выпрашивают подаяние... Откликаться на эти просьбы не стоит - я однажды поддалась зову сердца, и немедленно рассчиталась за это грубо вырванным из рук кошельком. Хотя наблюдать этих маленьких голодных попрошаек, одетых в средневековые лохмотья, очень грустно, но... Таковы реалии нынешнего Непала. Кроме того, у индуистов и буддистов не принято зацикливаться на материальных благах - к текущей жизни здесь относятся крайне легкомысленноожидая новых, более удачных перерождений.

Первым делом прибывших в Катманду туристов везут на центральную площадь Дурбар, где сосредоточены главные индуистские святыни Непала. Наш гид с гордостью рассказывал об этих древних памятниках, хотя сам был буддистом - о своей национальной принадлежности непальцы сообщают при первой же беседе. Храм Шивы, храм Шивы, Парвати, храм Ханумана, украшенный 1672 статуями бога обезьян, - на площади Дурбар более 50 храмов и монументов... Здесь же можно встретить жертвенники: индуизм, одна из немногих современных религий, сохранивших жертвоприношения, поэтому если вы увидите статую Вишну, окропленную чем,то ярко,красным, то это скорее всего будет кровь петуха или козленка... Корову на эти цели никто пустить не посмеет: корова в Непале, как и в Индии, - священное животное, это особенно хорошо ощущается во время поездок по стране - когда стадо жирных, наглых коров переходит дорогу прямо перед носом автомобиля и задумчиво останавливается, не спеша пожевывая губами. Говорят, что за преднамеренное убийство коровы в Непале можно схлопотать 12 лет тюрьмы, не знаю уж, правда это или нет.

Еще на площади Дурбар можно встретить других иностранных туристов - все очень радуются друг другу и кричат "Привет!", а непальский народ смотрит на это малое братание с неподдельным интересом. И все,таки самое главное и интересное здание на площади Дурбар - это Дом кумари. Ничем не примечательный с виду деревянный домик с внутренним двором пользуется огромным интересом туристов - и когда во дворе собирается группка побольше, гид хлопает в ладоши три раза. В центральном окне второго этажа появляется маленькая девочка. Она очень красива и очень нарядно одета. Это кумари - живая богиня,девственница, самая странная причуда индуизма.

Стать кумари - большая честь и для самой девочки, и для всей ее семьи. Выбирают ее один раз в десять лет из четырех, пятилетних девочек клана Сакья народности невари. Будущая кумари не должна иметь физических недостатков, более того, ее тело обязано соответствовать 32 внешним признакам. После того, как подходящая девочка проходит все тесты, ей составляют подробнейший гороскоп и затем сверяют его с гороскопом короля - они должны идеально сочетаться. Наконец, утвержденную на пост кумари соответствующим образом наряжают и отводят в бахал - тот самый домик на площади Дурбар. Здесь бедная девочка проводит время безвылазно - она покидает свое жилище только ради религиозного фестиваля Индраятра, в котором ей предписано участвовать. Так тянутся долгие, долгие дни, пока богиня не становится девушкой. После первой крови кумари "увольняют", в бахале селится преемница, а бывшую богиню отправляют в родительский дом. Печально, но жениться на бывших кумари никто не хочет, ибо старая примета гласит, что это принесет мужу раннюю смерть.

Индуизм, мало знакомый европейскому и уж тем более русскому человеку, вообще таит в себе массу странных и непонятных нам обыча, ев. Кстати, выглядят приверженцы хинду значи, тельно менее приятными, нежели буддисты. В индуистский храм европейцев пускают крайне неохотно, и только если вы снимете обувь (чего не очень хочется делать по причине жуткой антисанитарии). Типичный пример индуистского храма - знаменитый Пашупатинат, или, как его называют катмандийцы, Пашупати. Уже на подходе к нему двумя тесными толпами вдоль дороги сидят нищие, какие описываются исключительно в памятниках литературы: здесь и прокаженные, и эпилептики, и безрукие-без-ногие, все в рубищах и все очень, очень агрессивно требуют подаяние. Такое ощущение, что если ты не бросишь им рупию, то немедленно будешь растерзан на части. Ближе к храму сидят торговцы - одни продают дрова, другие - яркий порошок, похожий на тертый мел. Гид объясняет, что дрова предназначены для индуистских похорон - кремации. А порошок вовсе и не порошок на самом деле, а специальная краска для тика (это пятнышко, которое индуисты ставят себе на лоб в знак того, что ты был сегодня в храме). Так вот, живой человек имеет право поставить себе тика только красного цвета, тогда как все остальные краски, поражающие воображение своей разнообразной палитрой, предназначены умершим. Похоронная тематика вполне объяснима - ведь в Пашупати жители Катманду прощаются со своими мертвыми. Рядом с храмом течет небольшая река, на берегу которой установле
ны специальные платформы. Умершего заколачивают досками, поджигают и потом ждут, пока покойник не прогорит до конца. Затем пепел бросают в реку, где уже плывут цветы, живые и искусственные. Все готово для нового  рождения - для индуистов смерть не страшна, они уверены в том, что она несет с собой перемену участи и новую, лучшую жизнь. Мы видели, как кремировали какого.то индуиста из высшей, брахманской касты (в Непале и в Индии очень строго соблюдаются все эти уничижительные традиции, и человеку из нижней касты "неприкасаемых" даже после смерти не оказаться на "брахманской" платформе). Члены семьи подбрасывают дровишки в костер, в воде по колено бродят маленькие дети, лают собаки и прыгают вездесущие макаки резус, которых в Непале, как у нас в России - кошек. Никто не плачет, не убивается: жаль человека, но в будущей жизни все у него будет хорошо! Зрелище это, честно говоря, на любителя - христианам видеть такое отношение к умершим несколько странно. Хотя, если задуматься, наш обычай закапывать гробы в землю шокировал бы непальцев не меньше, чем нас - кремация в Пашупати. Так или иначе, настроение после посещения этого места довольно неровное, гораздо более теплое впечатление оставляет буддистская ступа Сваямбхунат.

В Катманду две ступы - Бодханат больше и параднее, со всех сторон, как крепостными стенами, окружена тибетскими монастырями. А Сваямбхунат стоит в стороне, на горке и кишмя кишит макаками. Паломники сердито шугают их со святынь, но они так и норовят прикорнуть на коленях у какого.нибудь Будды. Туристам, непривычным к экзотике, страшно нравится кормить обезьян печеньем - те подпрыгивают, как в цирке, и норовят выхватить из рук всю пачку разом. Пилигримы поднимаются на гору, где стоит ступа - белое строение, украшенное "глазами Будды", пешком - им предстоит преодолеть 300 крутых каменных ступеней, сверху лестница кажется почти от весной. А ленивых туристов привозят сюда на машине. Возле ступы можно понаблюдать засамыми удивительными людьми - паломниками, прибывшими к древней святыне. Вот молится бритый наголо монах, исполняя странный танец возле святилища, вот резвятся маленькие дети, поедая ярко.красный рис, насыпанный прямо на земле - вместе с детьми этот рис едят собаки, голуби и макаки, а вот двое людей с просветленными лицами расставили шахматные фигуры на доске и начинают  партию... Удивительное место.

Впрочем, Непал ни на секунду не перестает удивлять. Ближайшие соседи Катманду, города спутники Бхактапур и Патан, оказываются чистенькими и даже ухоженными городками. Здесь тоже есть многовековые святыни и свои собственные легенды - в Патане, например, установлена статуя королю, в незапамятные времена покинувшему Непал, да так и не вернувшемуся домой. Статуя символизирует преданность патанцев, через годы пронесших надежду на возвращение вероломного монарха. Еще Патан славится производством керамических изделий - горшки и горшочки полностью заполняют одну из центральных площадей города. А в Бхактапуре народ увлекается резьбой по дереву - невозможно удержаться от приобретения резных чудищ, которые защищают дом. Впрочем, по части сувениров в Непале вообще можно неплохо отдохнуть - самое сильно впечатление оставляют серебряные фигурки драконов, носорогов и павлинов, щедро украшенные кораллами и бирюзой. Некоторые граждане не могут устоять перед изобилием тибетских ковров с их запоминающимся изысканно-бледным орнаментом. Ковры стоят сущие пустяки, можно купить несколько штук и потом отправить домой "карго" - к сожалению, единственной страной, которой не нашлось в доставочных списках, оказалась Россия. Так что пусть европейцы выбирают себе коврики, мы же продолжим наш путь.

Непал - страна высокой духовной энергетики, это совершенно точно. Но было бы преступлением умолчать об еще одной мощной привлекательной особенности этой страны, ведь неслучайно сюда тянет спортсменов со всего мира, будто им медом намазано! Помимо уже описанного треккинга, здесь можно удачно потренироваться в спортивной рыбалке, катании на горном велосипеде и попробовать себя в рафтинге (сплав по горной реке). Последнее, кстати, совершенно не обязательно окажется страшным испытанием - местные турфирмы организуют совершенно пенсионерский сплав, где туристам и делать.то ничего не надо, только сиди наслаждайся проплывающими мимо видами. Впрочем, если уж разговор зашел о видах... Самое главное в Непале - это его повышенная гористость, сплошное гималайство, способное пробудить душу поэта даже в самом приземленном товарище. Гималаи вам не Уральские горы - это совершенно автономно парящие в воздухе белые вершины, будто летящие на самолетной вышине, недоступные и прекрасные. Недоступные, это мы, конечно, погорячились: с 1950 года альпинисты "берут" непальские высоты одну за одной, и главным успехом пользуются восьмитысячники: Эверест, Аннапурна I, Макалу, Лхоцзе и другие. Наряду со знаменитыми альпинистами в горы бредут безвестные шерпы, представители одной из распространенных в Непале народностей. Шерпы живут в Гималаях, поэтому относятся к ним как к родному дому.

Нам с вами - людям, далеким от альпинизма, вовсе не стоит рвать на себе волосы, что "как же так? Были в Непале и не видели Эверест!". Эверест, он же Джомолунгма (это если по.тибетски), конечно же, нельзя увидеть запросто, посиживая в отеле нога на ногу - но при затрате определенных усилий возможно почти все. Ежедневно из непальского аэропорта отправляются в сорокаминутный полет прогу лочные самолетики, основная цель которых - дать возможность неспортивным туристам поглазеть на Гималаи и особенно на жемчужно-серый Эверест. Самолет летит довольно высоко, но Гималаи все равно выше, и это производит совершенно особенное впечатление. А Эверест при ближайшем рассмотрении впечатления почти не производит: он ведь ненамного выше других пиков, зато значительно менее острый и недостаточно заснеженный. Кроме того, высочайшая точка планеты находится как бы "во дворе" других гор, поэтому видна только вершина - широкая и темная. Зато видели, вот!

Помимо самолетных прогулок в Непале существует огромное множество смотровых площадок, и один из самых прекрасных гималайских видов открывается из местечка Нагаркот. Важно только, чтобы небо было ясное - тогда пики белеют отчетливо и оторвать от них взгляд практически невозможно.

Один из самых выразительных гималайских пиков - гору Фиш Тэйл (в определенном ракурсе действительно напоминающую рыбий хвост) можно увидеть только будучи в городе Покхара, значительно южнее Катманду. По дорогу в Покхару туристов обычно завозят на пару дней в знаменитый королевский парк Читуан, о котором стоит сказать подробнее.

Читуанский парк был основан в 1973 году на месте бывших охотничьих угодий королевской семьи. Сейчас он занимает площадь в 1000 квадратных километров, именно сюда привозят туристов на "сафари". Для начала всех селят в благоустроенные палатки, где есть душ и унитаз, но нет электричества: повсюду подсвечники с заботливо рассованными свечами. К вечеру становится холодно, но в постель обязательно приносят грелку, не остывающую до самого утра, так что выжить можно. Поутру, в туманной дымке, туристов заводят на высокую платформу, пристроенную к дереву, - это посадочная площадка. Через несколько секунд "припарковывается" слон, и можно усаживаться в корзину у него на спине - сафари начинается! Слон (вместе с погонщиком, разумеется) выслеживает в густых джунглях Читуана самых разных диких животных - тигров, оленей и носорогов; предсказать заранее эти встречи невозможно - кому уж как повезет. После обеда в Читуане устраивают прогулки на каноэ по местной речке, берега которой украшены спящими крокодилами. В общем, такой познавательный отдых - особенно он нравится туристическим детям.

Изучив дикую жизнь джунглей, можно продолжить путь в Покхару, кстати, помимо чудесных гималайских видов, этот край славится своими чудесными озерами, самое прекрасное из которых - Фьюва - находится в черте города.

Обратно из Покхары нам пришлось ехать с другим водителем: в турфирме пояснили, что тетя короля (!!!) решила вызвать своего шофера из отпуска, который тот проводил в Покхаре, и вот он с оказией, подвернувшейся в нашем лице, должен был срочно вернуться в Катманду. Королевская семья всегда была близка и любима непальским народом, да и отстояла она от них не очень далеко: тетя короля запросто делила водителя с туристическим агентством. Тем более понятен ужас подданных, в одночасье лишившихся своих обожаемых кумиров... Короля Бирендру и его семью не спасли даже бравые непальские солдаты гуркха (прославившиеся при Фолклендах, в Персидском заливе, первыми вошедшие в Сербию), знаменитые на весь мир: именно гуркха охраняли Королевский дворец, но во время трапезы категорически запрещалось беспокоить высочайших особ - и одна из таких трапез стала роковой. В жутком расстреле королевского семейства якобы повинен старший сын и наследник принц Дипендра, но верится в это, честно говоря, с трудом. Кто и зачем убил правящего монарха Непала, остается неизвестным. Подданные оплакивали гибель своего короля, хотя никто и не сомневался в его скорейшей счастливой реинкарнации...

Непал живет по своим законам: древние традиции и не менее древние Гималаи притягивают сюда туристов со всех концов света, но многое ли удастся увидеть и понять за две или три недели, проведенные здесь, на краю мира? Непридуманный Непал остается странным и непонятным для чужеземцев, и точно так же он останется с каждым, кто ступал по его земле.

Эту страну трудно полюбить всем сердцем, но она оставляет выжженный отпечаток в памяти - навсегда.

Анна Матвеева