ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИВАНА ЗГЕРСКОГО:
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

   Перед Вами первый путеводитель по ЮАР, написанный со знанием действительности этой страны. До этого попытки создать нечто подобное предпринимались людьми, бывавшими в ЮАР, но не жившими там, поэтому всю необходимую информацию брали исключительно из энциклопедий и справочников.

   Автор настоящего путеводителя живет в стране более 15 лет, десять из которых проработал с туристами из России.

   С самого начала работы над путеводителем, было ясно, что описывать все населенные пункты не имеет никакого смысла.

   Дело в том, что обычно все туристы, приезжающие в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в первый, да и во второй и в третий раз, проезжают примерно по одному и тому же маршруту, посещая практически одни и те же города и места. Их то и следует описать подробно.

   Все, что Вам предложат посетить и посмотреть в ЮАР, выбрано не наугад и далеко не случайно, а с желанием познакомить Вас с наиболее привлекательными и интересными местами, которые бы произвели на Вас приятное впечатление и надолго бы остались в вашей памяти.

   В книге нет раздела, принятого другими путеводителями - "Где остановиться". Вы выбираете гостиницы с помощью тур-агентов, многие из которых успели побывать в ЮАР, и могут помочь советом. Те отели, которые упомянуты в путеводителе, пользуются наибольшей популярностью среди русскоговорящих туристов. Они проверены годами. В противном случае, может получиться, что, пытаясь на чем-то сэкономить, Вы бронируете отель можно сказать вслепую. Тогда вид на море может быть только со шкафа, а пляж под окнами окажется свалкой при рыбозаводе.

   Информационные вставки и статьи, помещенные на страницах путеводителя, основаны на наиболее часто задаваемых вопросах. Прочитав его, вы будете знать не меньше Вашего гида. Но взять гида я вам все равно рекомендую. Дело не только в языке и информации. Хороший гид помимо того, что хорошо знает маршрут и расскажет вам много интересного, всегда может посоветовать, куда сходить, где и что выгоднее купить, что можно и чего нельзя делать и ответит на любые ваши вопросы.

   А вопросы задаются самые разные. В данной работе вы найдете ответы на многие из них. Если вас интересует что-то подробнее, то спросите меня при встрече.

   Для кого написан путеводитель?

   Практически для всех. В нем много разной и необходимой информации. Те, кто едут в ЮАР без гида, смогут использовать путеводитель как справочник и источник советов. Те же, кто путешествует по ЮАР в сопровождении гида, могут проверять его знания по путеводителю, задавая каверзные вопросы, типа: "Какова себестоимость добычи каменного угля в ЮАР?" К тому же, гид не будет с Вами все 24 часа в сутки, и во время перелетов из города в город вы сможете почитать об очередном пункте Вашего маршрута. Кстати, путеводитель во многом поможет Вам составить этот самый маршрут.

   Сразу должен предупредить, что ЮАР - страна немаленькая. Поэтому, составляя маршрут, учитывайте расстояния. На карте это может казаться рядом, но на самом деле это далеко не так. Например, поездка на пляж в Порт-Елизабет из Кейптауна займет куда более двух часов, так как их разделяют более семисот километров пути.

   Будьте реалистами: две недели не хватит осмотреть все. Да все осматривать и не надо. Делайте передышки - свободный день хотя бы два раза в неделю. Слушайте своего гида - он или она живут здесь и знают страну. Тот же совет можно дать и тур операторам. Согласовывайте программу с местным партнером и прислушивайтесь к его советам. На практике все происходит иначе, чем это выглядит на бумаге. Программа должна быть приемлема для путешественника, и не выжимать из него все соки.

   Моей целью было написать книгу легкую для чтения и, разумеется, познавательную. Поэтому ее можно рекомендовать и тем, кто просто хочет узнать немного об истории и жизни ЮАР, и вовсе не обязательно с целью посетить страну. А уж если прочтение ее приведет Вас к поездке, то цель моя будет достигнута сполна.

   Описание Водопада Виктория здесь приводится со стороны Замбии. Вообще-то считается, что водопад красивее со стороны Зимбабве. Однако, начиная с 2000 года, президент Зимбабве Роберт Мугабе начал проводить реформы, которые пагубно сказались на экономике страны.

   Экспроприировав практически все фермы у белых "колонизаторов", он раздал самые лучшие из них своим подчиненным, поделив остальные между всеми теми представителями черного населения, кто успел захватить их. Вскоре страна, экспортировавшая мясо, хлеб, цветы, кукурузу, оказалась на грани голода. Более 2 миллионов человек живут на помощь, поступающую по линии ООН.

   Подтасовав выборы, президент сумел переизбрать себя еще на один срок (какой, трудно сказать, он у власти с 1981 года), так что конца проблемам не видно.

   Закончился бензин, валюта, неимоверно подорожали продукты питания и услуги, соответственно зачах и туризм. Теперь посмотреть на водопад все летают в соседнюю Замбию.

   По правде говоря, на территорию Зимбабве можно пройти и по мосту, но для этого нужна виза, которая, естественно, оформляется заблаговременно.

   Ботсвана приобрела большую популярность за последние четыре года как идеальное место для наблюдения за дикими животными в их естественной среде. Поездку туда обычно совмещают с визитом на водопад. Многие считают Ботсвану самой успешно развивающейся экономикой Африки, впрочем, так оно и есть.

   Страна славится самыми высококачественными алмазами и богатой природой. Дельта реки Окаванго и заповедник Чобе являются самыми посещаемыми местами в стране, 17 процентов территории которой объявлены заповедниками.

   Концепция развития туризма ориентируется на небольшое количество посетителей, которым гарантируется великолепное качество обслуживания. Пока этот девиз оправдывается на практике.

Название говорит само за себя: страна находится на южной оконечности Африки, восточное побережье которой омывается водами Индийского океана, а западное - водами Атлантического океана, переходящие друг в друга в районе мыса Игольный.
   Одна из политических партий ЮАР, Пан-Африканский Конгресс (ПАК), до сих лелеет надежду переименовать страну, дав ей имя Азания. Однако, пока это не удается, так как ПАК практически не представлен в парламенте.
   ЮАР занимает площадь в 1 223 404 кв. км, то есть может уместиться в Россию 14 раз. Англия помещается в ЮАР почти пять раз. Для сравнения, площадь всего африканского материка - около 19 миллионов квадратных километров.
   Самая высокая точка страны - гора Энджесути (3 446 м). Страна расположена в Южном полушарии на широте от 23 до 35 градусов.
   В ЮАР более 46 миллионов человек, чуть меньше, чем на Украине. Из них 62% - городское население и 38% - сельское.
   В подавляющем большинстве представители темнокожей расы - 76%, белые - 11%, цветные (мулаты) - 9%, индусы, азиаты и прочие - 3 %.
   Плотность населения составляет 39 человек на 1 кв. км.
   Основная религия - протестантизм.толица - Претория.
   Административно-территориальное деление - 9 провинций.
   В стране 11 официальных языков, но основными являются: английский, африкаанс, зулу, коса.

Промышленность.

   Принято относить ЮАР к странам со средним уровнем развития, однако, это весьма условно, но совершенно очевидно, что на африканском континенте она одна из самых развитых стран.
   Судите сами:
   По протяженности асфальтированных дорог (190 тысяч км.) она занимает 22 место в мире.
   По количеству автомобилей (3,5 миллиона) ЮАР находится на 20 месте в мире.
   Железные дороги на территории ЮАР имеют общую протяженность более 24 тысяч километров, больше, чем все остальные железные дороги Африки.
   ЮАР производит две трети всей электроэнергии континента и занимает 16-е место в мире по ее потреблению.
   Страна является самым крупным в мире производителем золота и платины, располагая 750 шахтами.
   ЮАР занимает первое место в мире по производству и экспорту алюминиевых силикатов, хрома, феррохрома, ванадия, вермикулита и металлов платиновой группы.
   В ЮАР добывается 92% всей угольной руды Африки. Почти 90% электроэнергии производится с использованием каменного угля, и по своей себестоимости электричество в ЮАР - самое дешевое в мире.
   Следует отметить, что страна, как говорится, не складывает все яйца в одну корзинку, от чего страдают практически все бывшие колонии.
   Золото давно ассоциируется с Южной Африкой, но его добыча составляет всего лишь 6,5% валовой продукции.
   В мире всего 18 стран, где можно пить воду прямо из водопроводного крана, из которых три расположены в Африке - Намибия, Ботсвана и ЮАР.
   Сельское хозяйство полностью обеспечивает население продуктами питания, многие из которых экспортируются по всему миру. Так, например, до половины урожая яблок и груш идет на экспорт, четверть белого винограда и треть производимых в ЮАР вин. И это притом, что всего лишь 15% территории страны пригодны для сельского хозяйства, на которое приходится десятая часть всего экспорта страны.
   Гостей поражает тот факт, что практически все автомобили на дорогах ЮАР местной сборки и отчасти производства.
   Самые популярные марки - Фольксваген и Тойота. Всего же в стране представлено 28 компаний, на которых производится около 1 000 разновидностей автомобилей.
   Третья серия BMW с правым рулем собирается только в ЮАР и экспортируется по всем странам с левосторонним движением.
   Монетный Двор ЮАР чеканит около миллиарда монет в год. ЮАР поставляет заготовки для монет достоинством в 1, 2 и 5 евро-центов в Голландию, Ирландию, Португалию и Германию, а так же чеканит монеты для таких стран, как Египет, Литва, Индия, Китай, Эстония, Новая Зеландия и для целого ряда соседних государств.
   Конечно, в стране есть и свои проблемы. Профсоюзное движение, когда-то нелегальное, теперь окрепло и обладает огромным влиянием. Без согласования с профсоюзами правительство не принимает ни одного более или менее важного решения.
   К сожалению, рабочая сила в ЮАР недешевая. Порой компании переводят свое производство в Индию или Китай, объясняя это экономическими соображениями.
   Стоимость рабочей силы как таковой не столь велика. Минимальная зарплата в 300 долларов (на 2004 год) обычно ненамного ниже средней во многих отраслях.
   Согласно данным ООН на 2002 год почти 24% населения ЮАР живут на 4 долларами в день, а 10% и того меньше - всего на 2 доллара.
   Несмотря на почти 90% грамотность, рабочая сила часто недостаточно квалифицирована, чем отчасти объясняется безработица, составляющая 30 процентов.
   Уволить члена профсоюза очень тяжело, и из-за забастовок и стачек экономика страны ежегодно теряет более миллиона человеко-дней.
   Работодатели жалуются на регулярные прогулы и опоздания, воровство и употребление алкоголя.
   Но, так или иначе, в настоящее время экономика ЮАР развивается гораздо более активно, чем за последние годы апартеида и белого правления.
   Инфляция с 14% (1994.) опустилась до 4% (2004). Хотя темпы развития едва превышают 3%, однако, есть надежда увеличить и эти показатели.
   Борьба с безработицей и строительство муниципального жилья также начинают давать свои ощутимые результаты. С момента прихода к власти АНК, более 2 миллионов человек получили жилье. Хотя официальная безработица сократилась мало, большее количество населения стало экономически активным за счет роста среднего класса.

Государство.

   Основным законом страны является Конституция, принятая 4 февраля 1997 года. Выборы правительства проходят путем прямого голосования гражданами, достигшими 18 лет. Голосовать разрешают даже заключенным в тюрьмах.    Выборы - партийные.
   Партия, набравшая большую часть мест в Парламенте, выбирает президента страны. Он может быть избран максимально на два срока подряд по пять лет каждый.
   Президент является главой государства и кабинета. Правительство состоит из Национального и Провинциального Совета и отделено от исполнительного органа и суда. Национальный Совет состоит из 350 - 400 членов. Он выбирает президента страны. Он же являются законодательным органом, принимая законы по согласованию с Провинциальным Советом, в который входит 54 постоянных и 36 специальных представителя.
    На выборах 2004 года партия Африканский Национальный Конгресс набрала 70% голосов.
   Самая большая оппозиционная партия - Демократический Альянс, получила 12%.
   Всего баллотируется около 20 партий. Коммунисты не смогли пройти в Парламент как отдельная партия, набрав меньше одного процента голосов, но получили одно место, объединившись с другой, не менее популярной партией.

Население.

ЮАР занесена в Книгу Рекордов Гиннеса как страна с самым большим количеством официальных языков. Это только отчасти отражает разнообразие народностей, живущих в стране. Во время апартеида разделение было на пять основных расовых групп: белые, индусы, азиаты, цветные и черные. Теперь расового разделения нет, и стало очевидно, что в ЮАР проживают представители народов всего мира. Наиболее распространенным языком общения является английский. За ним следует африкаанс - язык белых и мулатов, и зулу - язык черных, но в городах, где все этнические группы смешаны, приходится говорить на английском. Акцентов получается столько, что понять всех, приезжим просто невозможно. За 14 лет жизни в стране я так и не наловчился понимать некоторых африканцев, что уж говорить о туристах. Одна американская пара поехала на экскурсию на Остров Робен, посмотреть на тюрьму, где сидел Нельсон Мандела. Гид водил их по комплексу около полутора часов, подробно рассказывая обо всем интересном на его взгляд. Сам гид когда-то отсидел несколько лет на острове и тему знал неплохо. Когда американцы вернулись с острова, я спросил их, понравилась ли им экскурсия. "Очень понравилось" - ответил муж. - "Одно плохо: мы ничего не поняли из того, что говорил экскурсовод".

Религия.

   Основная часть населения страны принадлежит к Христианской церкви - 80%. Из них большая часть - протестанты различных направлений.
   Всего в ЮАР представлено около 10 000 различных направлений одного только христианства.
   Самая крупная церковь называется Сионистская Христианская (Zionist Christian) - почти 10%.
   Это так называемая "харизматическая" церковь, к которой в основном принадлежат африканцы. Она отличается и запоминается своими песнями, танцами, хорами, прямо как в кино.
   Приверженцы этой религии верят в чудотворцев, которые регулярно о себе заявляют невероятными исцелениями и воскрешением мертвых. Как только пресса пытается проверить их чудеса, пророки либо исчезают, либо временно объявляют чудотворный перерыв.
   Католиков в стране 8,6%, примерно столько же относится к Голландской Реформаторской Церкви (8,9%), англиканских протестантов - 4%.
   Мусульман около полутора процентов, в основном среди "цветных".
   Вероисповедающих евреев - 0,17%, хотя как национальность евреи представлены в ЮАР довольно широко.
   Всего в стране порядка 45 миллионов человек.
   Точную цифру назвать никто не может из-за большого количества мигрантов и нелегальных иммигрантов. Около 600 человек репатриируется из ЮАР каждый день, а всего на территории ЮАР проживает до 4 миллионов нелегальных иммигрантов.
   Обратное движение тоже существует, но говорить о бегстве белого населения из ЮАР - глупо.
   Ежегодно из ЮАР эмигрируют 8-16 тысяч граждан. Многие едут на заработки в другие страны, с целью накопить денег и вернуться обратно. Среди них есть и белые, и черные, и "цветные".

   Армия - профессиональная. Всего в вооруженных силах служит 70 000 человек, 74% из них - африканцы.
   Поскольку войны нет, служба в армии в основном ограничена поддержанием общей боеспособности и помощью полиции.
   В полиции служит более 125 000 полицейских. Из них при исполнении служебных обязанностей погибает около двухсот человек в год.

Государственная служба.

   В государственной сфере занято более миллиона служащих. При этом в некоторых департаментах объявляются вакантными до 60% рабочих мест из-за нехватки специалистов.
   Зарплаты в государственной сфере можно считать средними или немного выше средних по сравнению с зарплатами на заводах и частных мастерских.
   Полицейский сержант получает 700 долларов в месяц, офицер - чуть больше 1 000.
   Медсестра с опытом работы может рассчитывать на зарплату в 900 долларов в государственном госпитале, ее ассистент получает 500 долларов.
   Учитель начальной школы начинает свою карьеру с зарплатой в 500 долларов, а в высшей школе преподаватель с опытом редко зарабатывает более полутора тысяч долларов в месяц.
   Все это - до уплаты налогов, страховок, отчислений в пенсионный фонд и фонд безработицы.
   Эти вычеты съедают в среднем четверть зарплаты.
   Если учесть, что все живут в кредит, то на руках после оплаты долгов редко остается больше 40% зарплаты.
   Около 8,5 миллионов человек получают государственные пособия, которые, как правило, не превышают 20-30 долларами.

Преступность.

   Высокий уровень преступности объясняется, прежде всего, низким уровнем жизни большей части населения и высокой безработицей.
   Статистика часто обманчива, так как преступность распространена в основном в больших городах, и часто локализирована в каких-то определенных районах.
   Судя по количеству убийств, самый опасный город в ЮАР - Кейптаун.
   По стране каждый день убивают 54 человека.
   В автомобильных авариях гибнет в среднем до 30 человек в день.
   За последнее время произошло падение уровня убийств на 8% по стране и на 22% в Западно-Капской провинции.
   Статистика по убийствам - самая надежная, так как есть тело, с ним надо что-то делать.
   Другие виды преступлений часто не регистрируются, потому что люди в силу разных обстоятельств часто не считают нужным делать соответствующее заявление.
   Согласно статистике, в 2004 году каждый день в стране происходило 366 ограблений, 712 нападений, 241 угона автомобилей, 144 изнасилований, 25 квартирных краж и 197 краж из магазинов.
   В стране существую 238 тюремных заведений, из них 8 женских, 113 мужских, 100 смешанных и 13 для несовершеннолетних.
   Всего в тюрьмах содержится 170 000 заключенных.

   Видимо, начитались Айболита.
   Впервые на землю ЮАР, как и многие, я ступил в аэропорту Йоханнесбурга.
   Стояло лето, вечерело, было очень тепло. Вокруг простиралась равнина, застроенная производственными помещениями и ангарами.
   Горизонт был в дымке. Я устал, еле стоял на ногах, когда, выйдя из здания аэропорта, я очутился на тротуаре, то почему-то в голове проскользнуло: "Вот я и дома". С этой мыслью я не расстаюсь до сих пор.
   Мне неоднократно приходится слышать нечто подобное от туристов: не имея в виду что-то особенное, они просто чувствуют комфорт, домашнюю обстановку, уют, ауру доброго расположения и отдыха.
   Особенно это заметно в Кейптауне, но в этом, возможно, виновата Столовая Гора (Table Mountain). Многие считают ее одним их сильнейших энергетических центров планеты. Значительно сильнее пирамид, поскольку гора нерукотворна.
   Люди едут сюда увидеть и испытать разное. Сразу можно сказать, что, как и с минералами, в ЮАР для туристов есть все. При этом туризм, как индустрия, вышел на международный рынок только после 1994 года.
    Многое пока еще отстает от европейских стандартов. В частности, сервис может показаться слишком медлительным, пляжи дикими, а некоторые гостиницы - какими-то непривычными. Но непривычное вовсе не означает плохое. Просто здесь свои порядки. Чаще всего они вполне резонны.
   Теперь же о главном. Большая часть туристов приезжает в Южную Африку побывать на природе. Здешняя природа включает в себя естественную красоту ландшафта, завидное разнообразие диких животных и, конечно, людей. Наверное, именно в таком порядке.
   В стране несколько так называемых основных биомов¹ , типов среды обитания, главными из которых являются: саванна, кару, суккулентное² кару, файнбос, лес.
   С саванной все понятно - редкие деревья, преимущественно одного вида, и высокая трава. Лес - тоже легко представить. Объяснения требуют кару и файнбос.
   Кару (Karoo) - полупустынный регион Южной Африки, занимающий практически всю его средне-западную часть. Слово на языке койсан означает что-то вроде "засухи". Вода в регионе есть, особенно в Маленьком Кару в районе городка Оудсуорн (Оudtshoorn). Там встречаются реки, и бывают дожди, хотя и редко, но идут каждый год. В Большом Кару, расположенном севернее, воды заметно меньше и там растет огромное разнообразие суккулентных растений. Многие из них - эндемические, то есть растут только здесь.
   Файнбос (Fynbos) - травяной и кустарниковый (вересковые, к примеру) биом. Вы его увидите в районе Кейптауна. Буквальный перевод "тонкий куст".
   Файнбос распространен только на юго-западе ЮАР и больше нигде в мире. Это - рай для ботаника.
   Более 8 500 видов растений, 6 000 из которых произрастают только здесь.
   В любом другом растительном мире, как правило, заметно преобладание того или иного вида растений. Сосны и эвкалипты будут наиболее ярким примером вытеснения других деревьев на своем пути, но даже в простом поле что-то преобладает. Обычно - трава.
   В файнбосе причудливым образом уживаются тысячи растений, каждое из них находит себе свое определенное место и создается впечатление, что не борется за дополнительное пространство с соседями. Файнбос характеризуется четырьмя основными видами растений, самое знаменитое из которых - Протея.
   В природе это растение встречается только в Южной Африке и кое-где в Австралии. Среди протей довольно большое разнообразие видов: от белых небольших цветочков до яркой Королевской Протеи, которая является национальным символом Южной Африки. Название цветка говорит само за себя.
   Протея - производное от Прометея, Бога способного менять свой облик. Вот и у протей более 500 разных "обликов". Практически все произрастают только здесь и больше нигде.
   В букете они прекрасно сохраняются месяцами, что делает их экспорт столь популярным.
   Охрана природы ведется в ЮАР активно. Сами люди относятся к ней бережно, но и государство не сидит сложа руки.
   В стране более 20 национальных парков и заповедников национального значения. Еще 5,4% объявлено охраняемыми территориями и 7% являются частными заповедниками, число которых перевалило уже за 500.
   Парк Крюгера является самым большим заповедником в мире, охватывая участки на территории ЮАР, Мозамбика и Зимбабве.
   В стране 8 ботанических садов, самый знаменитый из которых, Кёрстенбош, находится в Кейптауне.
   Почти 6% всех видов млекопитающих приходится на ЮАР и порядка 8% птиц. Плюс - 4,6% рептилий и 5,5% насекомых.
   Протяженность береговой линии ЮАР составляет 3 тысячи километров.
   Пляжей в привычном понятии тут нет - весь берег принадлежит государству, и проход к воде открыт практически везде.
   Исключение составляют военно-морские базы и зоны добычи алмазов.
   Течения Бенгела подымает с глубины воду, насыщенную питательными веществами.
   Обилие рыбы вдоль берегов ЮАР воистину колоссальное.
   В здешних водах обитает 16% всех видов морской фауны и 3 700 видов морских организмов, которые встречаются только здесь.
   Рыбалка и подводное плавание привлекают в ЮАР профессионалов и любителей со всего мира.
   Постоянный ветер создает идеальные условия для винд-серфинга и катания на волнах на досках.
   По винд-серфингу ЮАР уступает только Гавайям.
   Для любителей охоты здесь настоящее раздолье, количество и разнообразие животных просто невероятно.
   Кроме нескольких охраняемых видов, охота разрешена практически на все остальные.
   Если не в самой ЮАР, то у соседей.
   Охотятся на антилопу, зебру, льва, леопарда, даже жирафа и слона.
   Те, кто не хочет стрелять, могут отправиться на сафари и наблюдать за дикими животными в многочисленных заповедниках.
   Немалый интерес вызывают у приезжих и местные жители, особенно, разумеется, африканцы.
   Обычно туристы называют их всех зулусами, но это далеко не так.
   Племен много, но увидеть их жизнь как она есть - не удастся.
   Добраться до богом забытого крааля среди кару или джунглей не получается даже у местных.
   Чтобы дать туристам возможность познакомиться с бытом и обычаями африканцев, были созданы так называемые "культурные деревни", в которых имитируют повседневную жизнь местных племен, рассказывают о разных их обычаях, устраивают танцы, носят племенную одежду, готовят традиционные блюда.
   Разумеется, после работы деревня пустеет, и актеры расходятся по домам европейского типа, переодеваются в джинсы и майки. Но это ничуть не убавляет интереса к самому представлению.
   То, что показывают в этих деревнях, реально. Так действительно танцуют, такие одежды действительно носят, такие песни поют и такую еду едят. Просто для приезжих все это сконцентрировано в одном месте.
   Любители джаза найдут в ЮАР немало интересного. Есть даже мнение, что современный джаз зародился именно в ЮАР. Начиналось все в 20-х годах прошлого века с игры на губной гармошке и баяне в черных поселениях (тауншипах).
   Этот стиль музыки получил название марали джаз.
   Часть его развилась в Америке в современный джаз, часть превратилась в стиль квела 40-х и 50-х годов.
   В стране проходят ежегодные джазовые фестивали и джаз играют в нескольких ресторанах в каждом городе.
   Вообще, африканцы народ музыкальный и танцующий. Даже на демонстрации протеста приплясывают и поют.
   Те, кто интересуются вином должны посетить ЮАР в обязательном порядке. Страна занимает шестое место в мире по производству вин, что составляет 3,1% мирового объема.
   Здесь более 200 частных винных ферм, 67 кооперативов, виноградом занято 106 000 гектаров.
   Более 30% вина экспортируется, и по качеству оно стоит на одном уровне с лучшими винами мира.
   Знатоки и обыкновенные люди находят южно-африканские вина ничуть не хуже французских, только местные в несколько раз дешевле.
   Туризм является четвертой по величине индустрией в стране. Страну ежегодно посещают до 6 миллионов человек. Например, население Кейптауна под Рождество увеличивается на 50%.
   В стране более 700 отелей, около 3 000 частных гостевых домов (guest house) и более 10 000 ресторанов.
   Туризм приносит более 5 миллиардов долларов дохода в год и предполагается, что к 2010 году (когда в ЮАР будет проходить кубок мира по футболу) туризм обеспечит работой 1,2 миллиона человек.
   Показателем популярности ЮАР можно считать и скупку недвижимости иностранцами.
   Для покупки недвижимости не нужно быть гражданином или резидентом. Правда, приобретение дома не дает ни гражданства, ни постоянной визы.
   Цены на жилье привлекают покупателей из Европы и Америки.
   С недавних пор стали покупать здесь недвижимость и русские.
   В 2003 году цены поднялись в среднем на 26% - второй в мире прирост цены на недвижимость.
   В 2004 году цены выросли на 32%.
   Если всего несколько лет назад 1500 долларов за квадратный метр жилья считалось баснословной ценой, то сегодня это становится повседневной реальностью.
   Каждый здесь находит для себя что-то интересное. Можно полазить по горам, сходить на рыбалку или охоту. Можно устроить традиционный браай - нечто вроде шашлыков с местными винами.
   Посидеть на берегу океана на закате солнца. Нырнуть в клетке к Большой Белой акуле.
   Попить Rooibos (ройбос) - чай, заваренный из одноименного растения, найти которое можно только в ЮАР. Полезные свойства и отсутствие кофеина сделали его популярным во всем мире. Есть огромные торговые центры, казино, дискотеки, ночные клубы.
   И все это в сочетании с прекрасной погодой и комфортом путешествия и проживания.

¹ Биом - (англ. biome, от греч. bios - жизнь и лат. -omat-, -oma - окончание, обозначающее совокупность), совокупность видов растений и животных, составляющих живое население данного района.
² Суккуленты - (от лат. Succulentus - сочный), многолетние растения сухих местообитаний, сохраняющие запасы воды в сочных листьях (агавы, алоэ) или стеблях (кактусы, некоторые молочаи).

ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ

Когда ехать.

   С некоторой долей привирания можно сказать, что лето в Южной Африке не кончается круглый год.
   Условно говоря, времена года здесь те же, что и в Северном полушарии, только наоборот.
   Зима в июне-августе, лето в декабре-феврале.
   Но на самом деле в стране всего лишь два сезона - сухой и дождливый.
   В среднем в год здесь выпадает 464 мм осадков (во всем мире в среднем - 860 мм), что является минимумом для сельского хозяйства.
   На западном побережье дожди идут местной зимой.
   В Кейптауне самое мокрое время года с мая по октябрь.
   В Йоханнесбурге и Дурбане, наоборот, сезон дождей начинается с ноября.
   В регионе Садового Пути осадки выпадают круглый год, что и делает южное побережье таким зеленым.
   Бояться сезона дождей не следует. Например, в Кейптауне зимой дождь идет в среднем два раза в неделю и редко затягивается на весь день. Самая низкая средняя температура +7?C, мало, о чем говорит.
   Снега на почве не бывает никогда.
   В горах выше 1000 метров снег иногда лежит в течение нескольких дней.
   Вообще вся прибрежная зона попадает под влияние двух океанических течений. Теплое, Агульяс, создает тропический климат в Дурбане, где средняя температура не опускается ниже +11? С, поэтому можно купаться круглый год, но в летние месяцы сильная влажность делает отдых несколько изнурительным.
   В Кейптауне, напротив, климат определяется влиянием Атлантического океана и холодного течения Бенгела.
   Существует понятие сила Кориолиса:
   - Это результат вращение земли, из-за которого предметы имеют тенденцию отклоняться влево в Южном полушарии и вправо в Северном.
   Из-за этого вода в раковине убегает против часовой стрелки в Южном полушарии, и по часовой - в Северном.
   На Западном побережье ЮАР дует преимущественно южный и юго-восточный ветер, перемещая воду на север.
   Комбинируя это движение с силой Кориолиса, вода отходит от берега влево, как бы сгоняя верхний слой в сторону. На его место поднимается ледяная вода с большой глубины.
   Ветер в основном дует летом, так что летом вода в Атлантическом океане холоднее, чем зимой, и опускается до +10?C.
   Практически весь ЮАР находится на высоте в среднем полтора километра над уровнем моря. Только прибрежная зона находится на уровне океана.
   Из-за этого средняя температура от региона к региону меняется мало.
   В горах Дракенсберг, где зимой, как правило, лежит снег, находятся лыжные курорты.
   На побережье же снега никогда не бывает.
   В Претории в июле температура каждую ночь падает ниже нуля, но к обеду на улице жарко, около +25? С.
   В Калахари летняя температура превышает +40 градусов практически каждый день и доходит до 50 градусов выше нуля на границе с Намибией.
   Зимой в городке Сатерленд ртутный столбик термометра останавливается на отметке до минус 18 градусов.
   На побережье, особенно в Кейптауне, практически всегда ветрено... Ветер обычно теплый, но сильный.
   Южный ветер одно время называли Капский Доктор. Он сдувает в Атлантический океан все загрязнения, и нет никакой пыли, поскольку дует с Индийского океана.

Когда же все-таки лучше ехать в ЮАР?

   - В любое время года.
   Начиная с апреля и весь май дождей по стране фактически нет.
   Когда же они идут зимой в Кейптауне, то это не помеха для отдыха, тем более, что в Кейптауне никто не купается.
   Ехать после апреля имеет смысл еще и потому, что это период низкого туристического сезона.
   Народу поменьше, гостиницы подешевле, а купаться на восточном побережье можно в любое время года.

Что брать с собой?

Независимо от времени года надо в первую очередь взять солнцезащитный крем, с фактором не ниже 30.
   Озоновая дыра по размеру самая большая именно над Антарктикой, потом над Австралией, затем над ЮАР.
   Сгорают здесь на солнце за час, даже местные, закаленные. Можно отравить себе пол-отпуска, сгорев в первый день.
   Так что мажьтесь кремом и не сидите на солнце больше получаса.
   Лучше загорать постепенно, скажем каждый день понемногу в течение двух недель.
   Звучит парадоксально, но надо брать купальники и теплую рубашку. Вечерами редко бывает жарко, а зимой просто свежо. Днем же можно загорать, если и не купаться.
   Деньги можно везти наличными, но можно брать с собой и пластиковую карточку. В стране огромное количество круглосуточных банкоматов, где можно снять деньги с кредитной карточки. Карточки принимаются практически везде, но наличные предпочтительней. Когда речь идет о торговле в частных магазинах, будь то сувенирный или ювелирный, наличные гарантируют наибольшую скидку.

Страхование.

   Оно на Вашей ответственности.
   В ЮАР есть государственные госпитали, но туда лучше не попадать. Придется потерять полдня на прием.
   Посещение врачом больного в отеле обходится последнему в полторы сотни долларов.
   Частные клиники обслуживают прекрасно, но берут немалые деньги, так что проверьте, что у вас за страховка.
   Некоторые требуют оплаты на месте и возмещают деньги по возвращению. Другие оплачивают госпиталю напрямую. Третьи требуют предоплату в какой-то сумме, которая тоже же возвращается по приезде. В этом вам должен помочь ваш агент по путешествию.

В стране.

   Первое, что вы увидите, это аэропорт. В Йоханнесбурге каждые пять минут по радио объявляют что-то на английском языке. Это - инструкции относительно носильщиков. Они налетают на прибывших гостей и наперебой предлагают свои услуги Они вам абсолютно не нужны, так как вас, скорее всего, встретит гид. Если же носильщик нужен, то он надеется получить по доллару за чемодан. Решайте сами. В Кейптауне носильщики менее назойливы, но просят те же деньги.

Обмен валюты

   Лучше всего производить в обменном пункте, в торговых центрах или в банке. В аэропорту менять тоже можно, но лучше после выхода из зала прилета.
   В транзите курс похуже, к тому же вас ждет гид, волнуется, а операция обмена занимает много времени.
   Требуют паспорт, делают с него копию. Потом дают заполнить какие-то бланки, просят расписаться пару раз, пересчитывают деньги трижды, и это все при длинной очереди.

Денежная единица ЮАР - ранд.
   Слово произошло от золотоносного региона Витватерсранд.
   Один ранд равен 100 центам.
   В ходу 5, 10, 20, 50 центов и монеты в 1, 2 и 5 рандов, а также бумажные купюры в 10, 20, 50, 100 и 200 рандов с изображением Большой Пятерки.
   К обмену принимаются все основные валюты мира, но проще всего приезжать с долларами США или с евро.
   Обменных пунктов много. Лучше всего менять либо в аэропорту после выхода, либо в банке или обменном пункте в любом торговом центре.
   За каждую операцию по обмену берутся комиссионные в среднем размере 1% плюс определенная сумма за услуги, так что старайтесь поменять один раз на всю поездку.
   В любом магазине принимают все кредитные карточки - Виза, Мастер, Амекс.
   Во многих частных магазинах берут и доллары (но об этом не принято говорить).
   В стране масса автобанков (банкоматов), где можно снять наличные по карточке.
   Курс на бирже колеблется, но незначительно, поэтому за время же вашей поездки он мало изменится. Курс примерно одинаков во всех обменных пунктах.

Телефон.

   В стране развита мобильная связь, и Ваш телефон, если он обладает роумингом, будет работать по ЮАР.
   Из отелей звонить - самое дорогое удовольствие. Лучше, либо купить карточку для телефона-автомата, либо временный мобильный номер с предоплатой за разговоры.
   Звонить в Россию надо через код - 097, затем код города. Москва - 495. Затем номер абонента.
   Разница во времени с Москвой иногда один час, иногда два. С Киевом иногда разницы нет вовсе.
   То есть, за сутки добираетесь от Вашего дома до отеля в Кейптауне, практически не покидая временной пояс, что очень удобно.

Выходные.

   В стране рабочая неделя с понедельника по пятницу.
   Выходные в учреждениях, школах и вузах - суббота и воскресенье.
   Центр каждого крупного города на выходные вымирает, так как там никто не живет.
   Магазины работают без выходных если они в торговых центрах.
   В Кейптауне обычно с 9 утра до 21.00.
   В остальных городах - с 9 утра до 18.00.
   В воскресные и праздничные дни часы работы бывают сокращенными.

Ликеро-водочные магазины в воскресенье закрыты все, а в субботу работают неполный день, часов до 14 - 17.

   В ЮАР 12 государственных праздников.
   Если они приходятся на воскресенье - выходным объявляют понедельник. Если на субботу - как повезет, могут сделать пятницу, могут оставить как есть.


1 января - Новый Год
21 марта - День Прав Человека
Пасхальная пятница - меняется каждый год, обычно в апреле, последняя пятница перед пасхальным воскресеньем
Пасхальный понедельник - первый день после пасхи
27 апреля - День Свободы
1 мая - День Трудящихся
16 июня - День Молодежи
9 августа - День Женщины
24 сентября - День Наследия
16 декабря - День Примирения
25 декабря - Рождество
26 декабря - День Доброй Воли

Язык.

   В ЮАР 11 официальных языков. Наиболее распространенный - английский.
   В городах все говорят по-английски, иногда первую фразу произносят на языке африкаанс, потом переходят на английский.
   Между собой люди часто говорят на африкаанс, а черные - на своих языках.
   Понять местный английский даже знающим язык людям, порой бывает непросто, а то и невозможно. Здесь своя специфика произношения, свои акценты.
   Я прожил в стране 15 лет и часто не могу понять, что говорит мне тот или иной африканец. Вроде бы по-английски, но все равно не понятно. Впрочем, подобную проблему я испытал и в Шотландии, так что тут дело просто в привычке к акценту.

Полиция.

   Документы носить с собой не обязательно, но хорошо иметь карточку гостиницы.
   Полицейские людей никогда не останавливают, зато люди останавливают полицейских, чтобы спросить, как и куда пройти.
   Если же Вы стали жертвой преступления (вас обокрали или ограбили), идите в полицию. Преступника едва ли найдут, но сообщить об этом надо.
   Для того у вас и гид, чтобы помочь с переводом, заполнением протокола. А так, принимайте обычные меры безопасности.
   Не надо носить с собой много денег, на перекрестках не высовывайте камеры из окон машины и сами окна лучше не открывать.
   Сумки и кошельки держите при себе.
   Ночью в незнакомые районы без совета гида не ходите.
   Короче ведите себя, как в любом большом незнакомом городе.

Гостиницы.

   Все обычно оборудованы сейфами.
   В дорогих - сейфы в номерах, в менее дорогих - в приемной. Держите все ценное в сейфах.
   Конечно, об этом пресса умалчивает, но крадут деньги даже в дорогих 5-звездочных отелях. Обычно из забытого кошелька, пока сам хозяин на завтраке.
   Воруют не все сразу, а по частям, так что сразу не заметно. Найти потом деньги не удается никогда.
   Аппаратуру ворют, только если Вы ее забыли после выписки и уехали из города. В таком случае, забытый фотоаппарат, скорее всего, пропадет без вести. Одежду же находят практически всегда.

Консульство России находится в Кейптауне, посольство - в Претории. Телефон в Кейптауне - 021-418-3656. В Претории - 012-344-4820
-Это на случай утери документов или легальных проблем.
С документами-то просто, а вот с легальными проблемами часто получается так: сам влип, сам и выкручивайся.
Так что лучше не нарушать закон.

Пресса.

   Русскоязычной прессы в ЮАР нет. Нет русских книг, журналов, радио, ТВ.
   По спутнику кто-то что-то ловит, но это только в посольстве.
   Ваш гид будет очень рад, если вы оставите ему прочитанные книги или газеты, взятые в дорогу.

Туалеты.

   Все общественные туалеты бесплатные. И все очень чистые.
   В торговых центрах есть комната для переодевания малышей и отдыха матери. Тоже бесплатно.

Чаевые.

   Стали частью сервиса во всем мире.
   ЮАР в этом смысле не является исключением.
   В ресторанах чаевые иногда включают в счет (10% от общей суммы) под названием gratuity или service charge. Вполне возможно, есть и новые названия.
   Получив счета, проследите, есть ли эти чаевые "исподтишка", иначе будете платить дважды. Официанты не предупреждают - просто дают чек и смываются.
   Можно, конечно, ничего не давать. Пока чаевые остаются делом добровольным. Понравилось - дайте процентов 10. Плохо обслужили? - Не надо поощрять, просто оплатите счет.
   В аэропортах и отелях за помощь с багажом дают в среднем полдоллара за чемодан, если оптом, или доллар за одно место багажа.
   При выезде из отеля можно оставить на столе пару долларов мелочи для уборщиц. Таксистам чаевые не даются практически никогда из-за их высокой цены за проезд.
   Гидам и водителям групповых автобусов чаевые можно давать не стесняясь. Сумма - на Ваше усмотрение.
   Не давайте два доллара - это унизительно. Скажем, от 20 и выше для гида, от 10 и выше для водителя.
   Если есть оба - каждому по конверту от группы.
   Опять же, если все было хорошо.
   Не забывайте: и официанты, и обслуживающий персонал, и водители, и гиды, все получают зарплату. Если они не довольны ее размерами, то это их проблемы, как говорится, кто на кого учился. В Ваши обязанности не входит пополнять их заработок, но если Вам на самом деле все понравилось- порадуйте человека.

Транспорт.

   Применительно к Вам можно сказать со всей категоричностью, что в ЮАР общественного транспорта нет.
   Тот, что существует, в основном обслуживает черное население, работающее в городах.
   Есть автобусы, электричка под названием Метро, и маршрутные такси. Последние в народе называются "черные такси".
   Проезд на общественном транспорте для туриста - дело крайне сложное. Никто остановок обычно не объявляет, да их часто просто нет. Останавливаются по требованию пассажиров.
   Такой общественный транспорт работает только днем, а после 21 часа его нет вообще. Единственная альтернатива для туриста - такси. Те, что со счетчиком и желтой вывеской на крыше TAXI.
   Это частные машины, зарегистрированные для развоза.
   Оплата по счетчику, и стоимость обычно написана на дверце автомобиля. Сейчас она в среднем до двух долларов за километр.
   Машины часто в плохом состоянии, и водители знают только основные маршруты. Попросить довезти по адресу в гости не получится. Будет плутать, и искать место по карте.
   На улице такси не ловят - либо садятся на стоянке, либо вызывают по телефону к отелю или на дом.
   Некоторые таксисты считают себя гидами, и предлагают поездку по туристическим маршрутам.
   Учитывайте две вещи: - это обойдется дороже, и официально они проводить экскурсии не имеют права.
   Так что, либо будут молчать всю дорогу (это при условии, что Вы сами знаете английский или африкаанс), либо будут нести ахинею. И это - за полтора доллара с километра.
   Опасайтесь и незарегистрированных гидов, в том числе русскоговорящих. У всех обязательно должен быть значок и удостоверение.
   Это означает, что гид прошел, все необходимые курсы и имеет квалификацию. Нелегальные гиды меньше знают и по закону могут быть сняты с тура при проверке, оставив Вас одних.
    Компания, нанявшая их, может быть подвержена штрафу в 1 500 долларов.
   Если хотите английскую групповую экскурсию, свяжитесь с местной туристической компанией. Они предоставляют комфортабельные автобусы, профессиональных гидов и все это будет стоить порядка 100 долларов с человека в день.

Напитки.

   Самый популярный - бренди с Кока-колой.
   Бренди - это коньяк, обычно недорогой, если для коктейля.
   Много пьют пива.
   SAB, южно-африканская компания по производству пива - вторая по величине в мире. Африканцы варят его из специального зерна с добавление кукурузы.
    Вино в основном предпочитают сладкое и полусладкое, но приезжие больше берут сухое.
   Пьют много, по выходным.
   В будни могут принять по стакану, а на выходные отрываются по полной программе.
   За рулем можно выпить эквивалент пол-литра пива (0,05 промилей).
   Для более здорового образа жизни особенно рекомендуется чайный напиток Rooibos.
   Этот кустарник растет только в ЮАР, и издревле использовался как заварка племенами койсанской расы.
В растении нет кофеина, и присутствуют многие полезные минералы. В 1904 году Бенамин Гинзберг, еврей из России, увидел коммерческий потенциал растения. Он первым начал продажу заварки из поселка Кланвильям, на северо-западе страны. В виде чая Ройбос теперь экспортируется по всему миру и приносит немалые доходы фермерам.

Вода.

   Можно пить прямо из крана, без каких-либо фильтров или очистителей.. В мире всего 18 стран, где это можно делать, три из них в Африке - Ботсвана, Намибия и ЮАР.
   - Пейте спокойно.

Еда.

   Традиционная пища африканцев - пап и фляйс.
    Пап - кукурузная каша, типа мамалыги.
   Фляйс - мясо, чаще всего баранина.
   Из овощей употребляют только наиболее простые - лук, тыкву, морковь, картофель и батат (сладкий картофель).
   Питание белых более разнообразно. Много морской пищи, хотя она и дорогая (свежая рыба обычно дороже свежего мяса).
   Из мяса гордятся бараниной, особенной из региона Кару. Есть даже такое понятие - ягненок Кару, как бы лучший в мире.
   Из экзотических фруктов чаще всего попадается папайя, гранаделла, личи, остальные те же, что и везде - яблоки, цитрусовые, ягоды.
   Из овощей популярна тыква в разных исполнениях, от пюре до варенья.

Рестораны.

   Кухня в ЮАР самая разнообразная.
   Если говорить о более традиционной южно-африканской кулинарии, то наиболее сильное влияние в этом плане оказал Восток.
   Собственно, Кейптаун появился благодаря перевозу специй и пряностей из Индии в Европу. Сюда же завозили и людей из Малайзии, Индонезии, Индии и Китая.
   Они привезли с собой свою кулинарную традицию и сегодня трудно сказать, что было вначале, а что укоренилось позже за века совместного проживания.
   Рестораны отражают эту тенденцию.
   Есть традиционно китайские, японские, азиатские, индийские и прочие, есть и европейского типа.
   Если же спросить о традиционной кухне, Вас, скорее всего, направят в любой ресторан, и Вы там найдете выбор блюд под разделом Капская Малайская Кухня (Cape Malay).
   Это будет сочетание кари, острых и блюд с приправами типа кардамона, кумына, имбиря, перца, чеснока.
   Любят сладкое, но он уж слишком приторно, например koeksisters. Это плетенки из теста, жареные и вымоченные в сахарном сиропе.
   В еде много мяса и мало свежих овощей.
   Салат как гарнир часто ограничивается помидором, двумя пластиками огурца, лука и зеленого листа салата.
   Качество ресторанной еды везде хорошее. В прибрежных городах, разумеется, много рыбопродуктов.
   В центре страны упор делается на мясо - баранина, говядина, мясо антилопы.
   Экзотику не едят, кроме страуса и иногда крокодила.
    Червей и пауков Вы тут в меню не найдете.
    Цены в ресторанах приемлемые.
   Есть, на мой взгляд, две категории ресторанов - для местных и для богатых.
   Где для местных, там кормят вкусно и много, обслуживают обычно быстро, и стоит дешево - ужин на человека с вином обойдется в 25 долларов.
   Второй класс - для богатых - обслуживают чрезвычайно утомительно и могут забыть заказ за истечением срока давности. Порции маленькие, но великолепно оформлены. Цены ближе к европейским, но в некоторых ресторанах откровенно грабительские.
   Там можно влететь на порцию лобстера за 100 долларов и бутылку вина за триста.
   Дело Ваше, но спросите гида, где поесть.
   Не обижайтесь, если у него нет на примете подходящего ресторана - его можно понять
   Отправить Вас в местный ресторан, вроде бы неприлично, там скромно. Посоветовать дорогой, так наутро вы ему выскажете претензии. Пусть подскажет пару, а вы выбирайте сами наобум. У каждого ресторана свои плюсы и минусы. Плохих, в принципе, нет. Есть своеобразные. Но Вы для того и приехали, чтобы испытать что-то новое.
   И еще:
   В любом месте, будь то кафе или ресторан, можно сесть, заказать чашку кофе, и двигать дальше. Совсем не обязательно есть, когда хочешь только небольшого перерыва и освежиться.

Электричество - 220V.

   В ЮАР своеобразные розетки, с тремя штырями, как в Англии или в Индии.
   В некоторых отелях есть встроенные адаптеры. Они обычно в ванной, где розетка для электробритвы, или за письменным столом.
   Если нет, спросите в приемной, Вам дадут одну на пользование. Или купите себе адаптер за доллар, потом подарите его уборщице или водителю.

Покупки.

   На все вывозимые товары возвращают НДС в размере 14%.
   Что же вывозят туристы?
   В ЮАР огромный выбор сувениров и масса магазинов и рынков.
   Правило, в принципе, такое:
   В магазине дороже и лучшего качество. Если в магазине сказали "эбонит", то это так и есть.
   На рынке за "эбонит" могут выдать натертую гуталином сосну.
   Про маски я расскажу позднее.....
   Покупают разные фигурки людей и животных - из дерева или камня. Расписные страус иные яйца.
   Они настоящие и на рынках и в магазинах.
   Покупают шкуры животных, рога, копыта, трофеи.
   Изделия из золота, алмазы, платину, танзанит.
   У каждого свои финансовые возможности, выбор огромен, и много чего хочется.
   Торгуются везде - и на улице, и в магазине. Скидывают в районе 30% если Вы серьезный покупатель.
   На рынке можно добиться полцены, но продавцы не побегут за Вами, если считают, что цена достигла самого низкого уровня. - Скажут, нет, не продам.
   Не обижайтесь, это же игра - иногда побеждает противник.

Цены.

   ЮАР стала сравнительно дорогой страной.
   Хотя инфляция уже несколько лет ниже 4%, и цены в местной валюте меняются незначительно, для приезжих имеет значение курс обмена валют.
   В начале 2000 года курс был на уровне 13 рандов за доллар США. К началу 2005 года курс опустился до 6 рандов за доллар.
   Для тех, кто был в ЮАР в 2002 г. и решил посетить страну еще раз, все цены выросли в два с половиной раза.
   Данная тенденция крепкого ранда прогнозируется на ближайшие два года.
   Все цены в ЮАР - в рандах, обозначаются R. В магазине килограмм хорошего мяса стоит R50 (7$), килограмм сарделек R45 (6 - 7$), буханка хлеба R5 (80 с), килограмм картошки R4 (65 с), пакет макарон R6 (1$), бутылка среднего белого вина - R25 (4$), красного - R35 (6$), шесть бутылок пива R30 (5$), бутылка виски R80 (13$), водки - R30 (5$).
   Рестораны есть самые разные.
   Местные ходят в дешевые с большими порциями, приезжие - в дорогие с дизайнерскими блюдами.
   В местном поужинать с парой напитков стоит R100 (16$) на человека, в дорогом - в три раза больше.
   Билет в кино - R30 (5$), в театр - R150 (25$), на рок-концерт - от R250 (42$).
   Бензин - R6,20-R6.80 - практически - доллар за литр
   Ниже нет.
   Дизель -даже незначительно дороже.
   Фото-видео-аудио аппаратура в среднем в два раза дороже, чем в Москве.
   Музыкальный компакт диск - R140 (23$), пиратских просто так не найти.
   Книги в мягкой обложке - от 10 долларов. Впрочем, русских нет.
   Фотоальбомы по стране - от 30 долларов.
   Шкура зебры - от полутора тысяч долларов, антилопы спрингбок - около 30 долларов.

Культура.

   В каждом большом городе есть театры и музеи.
   Всего в стране более 300 музеев, треть всех музеев континента.
   На них у Вас времени не будет.
   Не будет, скорее всего, и времени на театры. Да и язык многие не поймут. Все это, в основном для местных. И, если честно, то уровень не такой высокий, как в лучших театрах Европы и России, так что ехать, чтобы посмотреть Щелкунчика в Претории было бы весьма странно.
   Иногда люди говорят мне: "И как же вы тут живете? Без театров, без культурной жизни?"
   Живем. Обычно те, кто так спрашивают, сами были в театре лет 10 назад. Главное сознание того, что они есть. А тут их хватает. Нужно только знать места. И язык.

Дети.

   Путешествовать ли с детьми - дело индивидуальное.
   В некоторых гостиницах, например системы Holiday Inn, дети до 14 лет проживают бесплатно. В других берут полцены а во многих предоставляют дополнительную кровать бесплатно.
   Детям тоже интересно посмотреть на слонов и побегать на пляже. Кроме того, есть развлекательные парки в Йоханнесбурге и Кейптауне.
   Есть океанариумы, а для более молодых - няни в гостиницах (в более дорогих).
   Местные путешествуют всей семьей.
   Из-за границы в основном приезжают только взрослые, так как ребенку тоже требуется авиабилет.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

   Флаг. Настоящий флаг ЮАР был впервые поднят 27 апреля 1994 года. Он состоит из 6 цветов, красный сверху. Отчасти благодаря такому красочному флагу, ЮАР называют радужной нацией. Цвета флага комбинируют три основных флага в истории Южной Африки: голландский, британский и флаг Африканского Национального Конгресса (черный, желтый, зеленый).

   Герб. Девиз написан на языке койсан - !KE E: /XARRA //KE - и означает "единение разных людей". Бивни слона символизируют силу и мудрость. Колосья символизируют плодородие земли. Щит - защита. На щите изображены фигурки людей в стиле койсан. Копье и нобкири (палица) символизируют авторитет и защиту, а в сложенном виде говорят о мире. Протея - символ красоты и национальный цветок ЮАР. Птица-секретарь связана с легендой, где она выступает как посыльный небес. Восходящее солнце обещает новое рождение, свет и единение.

   Ордена. В стране есть три высших награды. Орден Мапунгубве, Орден Баобаба и Орден Тамбо. Первыми двумя награждаются граждане ЮАР за особые достижения в разных сферах жизни общества. Третий преподносится иностранным гражданам за развитие дружбы с ЮАР.

   Президент. В настоящее время президент страны Табо Мбеки (Thabo Mbeki). Президент выбирается партией, получившей большую часть мест в парламенте, сроком на пять лет, максимум два срока подряд. Нынешний президент был переизбран на второй срок в апреле 2004 года. Он же - президент Африканского Национального Конгресса (АНК), но совмещение двух должностей не обязательно.
   Табо Мбеки родился в "бантустане" Транскай, как и Нельсон Мандела. После того, как АНК был объявлен нелегальной партией, Мбеки бежал через Родезию в Англию, где учился на экономиста. Два года он провел в СССР, изучая марксистские науки и проходя курс военной подготовки (возможно, в поселке Нагорное, близ города Пушкино).
   В 1999 году был избран приемником Манделы. Не случайно, т.к. его отец, Гован Мбеки, был соратником Манделы и они вместе провели многие годы в тюрьме.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ЮАР

В стране официально признано 11 государственных языков - самое большое в мире для одного государства.

1. Африкаанс
2. Английский
3. исиНдебеле
4. исиКоса
5. исиЗулу
6. Сепеди
7. Сесото
8. Сетсвана
9. сиСвати
10. Тшивенда
11. Кситсонга
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГИМН

   Национальный гимн ЮАР написан на трех языках. Первый куплет был написан африканским поэтом по имени Енох Сонтонга в 1897 году. Nkosi Sikelel' iAfrika означает "Господь! Сохрани Африку" на языке Коса. АНК принял этот гимн как свой в 1925 году.
   Куплет на языке африкаанс взят из гимна государства при апартеиде, под названием Die Stem (Клич). Слова написаны поэтом по имени Лангенхофен в 1918 году, с 1957 года это был единственный государственный гимн ЮАР. С 1994 года два гимна были объединены, с добавлением куплета на английском.

NKOSI SIKELEL' IAFRIKA

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi Sikelela
Thina lusapho lwayo
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matshwenyaho
O se boloke, o se boloke
Sechaba se heso sechaba sa
South Africa, South Africa

Uit die blou van onse hemel
Uit die diepte van ons see
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee

Sound the call to come together
And united we shall stand
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land
ПРОВИНЦИИ ЮАР

С 1994 года ЮАР разделена на девять провинций. У каждой провинции свой парламент и местное правительство во главе с премьером. Разница между провинциями не ощутима. Все законы подчинены Конституции страны. Так, если смертная казнь в стране запрещена, то ее нет ни в одной из провинций, как бы того не желал народ.

   Western Cape - Западная Капская.
   Столица - Кейптаун. Занимает 10,6% площади страны. По уровню дохода стоит на втором месте после провинции Хаутенг. Основной доход от легкой промышленности и сельского хозяйства. Славится винами, производя практически все вина ЮАР. Вдоль берегов ведется коммерческое рыболовство, особенно на абалонь (перлемун), и лобстеров. Рыбная отрасль обеспечивает 27 000 постоянных рабочих мест.
   В центральной части провинции выращивается зерно, в основном пшеница. В порты Кейптауна и Моссел-Бей поступает нефть для последующей перегонки. Развита текстильная промышленность. С каждым годом растет доход от туризма. В основном в этой провинции живут белые и "цветные". Предпочитаемый язык - африкаанс (почти 60%). Условно говоря, это самая белая провинция. Иногда забываешь, что находишься в Африке, когда встречаются одни белые и мулаты.

   Eastern Cape - Восточная Капская.
   Столица - Бишо. Занимает 13,9% общей территории. Населена в основном племенем коса. По многим показателям - самая бедная провинция ЮАР, с самый высоким уровнем безработицы и оттока аграрного населения в города Йоханнесбург и Кейптаун. В этой провинции родился Нельсон Мандела и нынешний президент Табо Мбеки. Богаче от этого провинция не стала, и даже в дом матери президента провели электричество только пару лет назад.
   Живут в основном землей, выращивая лес и кукурузу. Развито рыболовство. Очень помогают машиностроительные заводы в городах Порт-Елизабет и Ист-Лондон.

   Northern Cape - Северная Капская.
   Столица - Кимберли. С момента основания компании Де Бирс в 1888 году, провинция продолжает добычу огромного числа полезных ископаемых. Это также самая большая провинция в ЮАР, занимает 29,7% территории. Она же самая малонаселенная. Большая часть ее приходится на пустынные районы вдоль границы с Намибией, пустыню Калахари и полупустыню района Кару. В последнем, развито овцеводство, выращивают также зерновые и подсолнечник. Основной язык общения тоже африкаанс (70%). Местное население представлено в основном белыми и цветными.

   KwaZulu-Natal - Ква Зулу Наталь.
   Восточное побережье ЮАР, занимает 7,6% территории страны. В провинции возделывают сахарный тростник, тропические фрукты и леса. Порты Дурбана и Ричардс-Бей - крупнейшие на континенте. В районе последнего ведется добыча ископаемых. Столица двойная - Питермарицбург и Улунди. Почти 80% населения - зулусы, но много и выходцев из Индии. У зулусов давняя вражда с племенем коса. Правительство АНК в основном состоит из представителей племени коса, так что зулусы из принципа стоят в оппозиции. Их партия называется Свободная Партия Инката (Inkatha Freedom Party), возглавляемая уже многие годы Мангосуто Бутолези. Его обвиняют в коллаборационизме с апартеидом. Он противился принятию экономических санкций против ЮАР, утверждая, что пострадают, прежде всего, черные, а не правительство. Свободная Партия Инката часто объединяется с основной оппозицией, Демократическим Альянсом. В провинции бурно развивается туристическая индустрия.

   Free State - Свободный штат.
   Столица - Блумфонтейн. 10,6% площади страны. Граничит с королевством Лесото, так что в провинции много представителей племени сото, говорящих на языке сесото. В Блумфонтейне расположен Верховный Апелляционный Суд ЮАР, так что город считается юридической столицей всей страны. После этого суда можно еще попытаться обжаловать решение через Конституционный Суд, но дело идет к объединению двух инстанций в одну. В штате добывают золото, а в городе Сасол перерабатывают каменный уголь в жидкое топливо - бензин. Бюджет провинции дополняется доходами от сельского хозяйства, более 3-х миллионов гектаров которой засеяно зерновыми. Развито также овцеводство. В Блумфонтейне в 1912 году родилась партия-предшественник АНК.

   North-West - Северо-западная.
   Столица - Мафикенг, 9,5% площади страны, основное население - племя тсвана. Расположена между Ботсваной и пустыней Калахари. Здесь вы посетите город Сан-Сити, увидите добычу платины и других полезных ископаемых. Как и везде, в провинции развито сельское хозяйство. Выращивается кукуруза и подсолнечник, разводится крупный рогатый скот.

   Gauteng - Хаутенг.
   Столица - Йоханнесбург. Самая маленькая и самая богатая провинция. Занимает всего лишь 1,4% площади страны, но производит почти 40% валового национального продукта (ВВП) ЮАР. Наиболее урбанизованная провинция, где сельское хозяйство как индустрия призвано кормить города Йоханнесбург и Преторию. Когда самолет пойдет на посадку, вы увидите бесконечный город до горизонта. Об этой провинции рассказано подробнее в разделе по Йоханнесбургу.

   Mpumalanga - Мпумаланга.
   В переводе означает "место восходящего солнца". Столица - Нелспруйт. Тропический край, выращивающий фрукты, орехи и лес. Население практически все черное, как правило, это представители племен свати и зулу. Добыча каменного угля привела к созданию в провинции трех крупнейших электростанций в Южном полушарии. В городе Секунда перерабатывают уголь в бензин.

   Limpopo - Лимпопо.
   В 1994 была образована провинция под названием Северная Провинция. Почти десять лет название никому не мешало, но потом ее решили переименовать в Лимпопо, так как она стоит на этой самой реке, со столицей в Питерсбурге. Но название столицы тоже кому-то не понравилось, так и появилось новое название - Полокване (Polokwane). Население черное, представленное преимущественно племенами сепеди, тсонга и венда. Провинция развивающаяся, с большим потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Лауреаты Нобелевской Премии
Из Южной Африки
1951 - Max Theiler (Макс Тейлер) - медицина (вакцина от желтой лихорадки
1960 - Albert John Luthuli (Альберт Джон Лутули) - премия мира
1984 - Desmond Tutu (Десмонд Туту) - премия мира
1991 - Nadine Gordimer (Надин Гордимер) - литература
1993 - F. W. De Klerk и Nelson Mandela ( Де Клерк и Нельсон Мандела) - премия мира
2003 - J. M. Koetzee (Дж. М. Кутзее) - литература


ЖИЗНЬ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

   Очень часто задают вопрос: "Как вы тут живете?". Постараюсь ответить.
   Все начинается с рождения. Если не брать экстремальные ситуации, а описать средний класс, все происходит примерно так, как и в других странах с высоким уровнем жизни. Медицина - платная и бесплатная. Бесплатно будут лечить любого человека, имеющего разрешение на постоянное место жительства (ПМЖ). Для этой цели существуют государственные больницы, такие как Хроте Скур (Groote Schuur) в Кейптауне и Барагвана (Baragwanath) в Йоханнесбурге. Уровень обслуживания в них можно считать одним из лучших в мире. Хирурги, проработавшие пару лет в государственной системе, берутся нарасхват любыми государствами. При этом работа в государственных госпиталях страны сопряжена со значительным стрессом, так как многие пациенты болеют СПИДом. Больные поступают с самыми ужасными травмами, чувствуется нехватка медикаментов, оборудования, и персонала. В сфере медицинского обслуживания на 2004 год пустует до 30 000 рабочих мест. Высоко квалифицированные врачи покидают ЮАР. Уезжают работать в Англию и Канаду, где условия по сравнению с их прежней работой поистине "не бей лежачего".

   С другой стороны, такой практики как в государственном госпитале получить больше нигде невозможно. Порой больные, получившие осложнения при лечении в частных клиниках, направляются в государственные больницы. Ну, а в целом, кто может себе позволить, обращаются в частные клиники, а кто не может - в государственные. В частном секторе, госпиталь похож на четырехзвездочную гостиницу, с отдельными номерами, телевизором, пятиразовым питанием, постоянным присмотром, любыми лекарствами по требованию. В государственной больнице - очереди, многолюдные палаты. В них основное внимание уделяется быстрой стабилизации больного и спасению жизни. Хронические заболевания крайне обременительны для бесплатного госпиталя, который из-за отсутствия средств отказывается лечить таких больных, и они остаются в безвыходном положении, так как не располагают средствами, чтобы оплатить лечение в платных клиниках.

   Учитывая, что за лекарства платит пациент, частный врач выписывает антибиотики грудным детям при любой возможности. В среднем ребенок до двух лет проходит курс антибиотиков пять раз. За визит в государственный госпиталь ничего платить не надо. Частный врач общего направления берет за консультацию порядка 30 долларов, принимая десятки пациентов за день. Более специализированный врач начинает консультацию с 50 долларов за каждые полчаса приема. Операции стоят дорого, относительно местных зарплат, конечно, но по сравнению с Европой и Америкой - не так уж и дорого. В ЮАР на лечение и операции едут люди со всего мира. Есть даже целое направление косметического туризма, съездил на две недели в ЮАР и помолодел на 25 лет.

   У каждого работающего человека обычно есть медицинская страховка. Выгодно работать на большую компанию, у которой есть свое страхование. Тогда за 50-60 долларов они страхуют всю вашу семью. В частном секторе страховка в 300 долларов покрывает только стоимость госпитализации и операции. Впрочем, это основной расход. Визиты к врачу можно оплатить и из своего кармана. Только 16% населения имеет медицинскую страховку. В случае, например, дорожной аварии, пострадавшего доставляют в ближайший госпиталь, обычно частный. Госпиталь всегда примет человека для стабилизации его жизни, но при первой же возможности переведет в государственную клинику тех, кто не способен платить. Оплата за первую медицинскую помощь в таком случае осуществляется через подорожный страховой фонд. Этот вид страхования входит в стоимость бензина и направлен на покрытие расходов неимущим жертвам ДТП.

   Следующий этап после рождения - крещение. Оно соблюдается практически всеми, даже неверующими. Церемония происходит в церкви любого христианского направления, в присутствии обычных прихожан и гостей, обычно после службы, и называется "Посвящение Богу", или "Благодарение". Суть ее примерно одна, просто в разных семьях на крещение смотрят по-разному. Иногда считают, что пусть ребенок сам решает, какую религию ему выбрать, когда вырастет. Тогда проводят церемонию вроде благословения, благодарения.

   Ясли и детские сады в основном частные. Любой человек может организовать его в своем доме, получив разрешение от муниципалитета. Обычно - это женщина. Она проходит ряд необходимых образовательных курсов, открывает детский сад, дает объявления и набирает клиентов. Есть такие сады, куда матери приходят с малышами на пару часов в неделю, но есть и такие, где ребенка оставляют на пол дня или на весь день. Работающих матерей много, и не только по желанию, но и по финансовым причинам. Многие хотят сидеть дома с ребенком, хотя бы первые три года, когда это особенно необходимо для его развития. Но не каждый отец может вытянуть всю семью на одну зарплату. В семьях среднего достатка чаще всего два ребенка.

   С пяти-шести лет начинается дошкольное образование. Занятия проводятся утром и длятся всю первую половину дня. Дошкольное образование развивает до-письменные способности. Дети играют с книгами до их чтения и таким образом готовят себя к учебе.

   Школа начинается с семи лет, но можно пойти учиться и с шести. Есть частные школы, есть и государственные. Государство гарантирует 7-летнее образование. Для поступления в институт требуется полный курс - 12 лет. Иногда говорят, что бесплатное образование такое, что даром не нужно. Отчасти это так. В классе по 70 детей, в школах нет даже досок. Нередко сами учителя окончили всего лишь 10 классов. Прогулы, распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, торговля телом в обмен на отметки, к сожалению, часть действительности государственных школ. Бываю случаи, когда школьницы становились беременными в 13 лет, но это - не норма.

   В среднем государственная школа - смешанная. На 90% - это черные дети. Самое главное в школьном показателе - число выпускников. Выпускные экзамены имеют решающее значение для дальнейшей карьеры ребенка. В университет принимают только при наличии успешно сданных школьных экзаменов. При наборе определенного балла, вступительные экзамены в вузы не сдаются. Некоторые дорогие школы могут похвастаться 100 процентной выпускаемостью. Государственные школы гордятся, если хотя бы половина учащихся сдают экзамены. Попадаются и школы с 15 - 20 процентами выпуска. Для поступления в Университет, необходимо сдать все эти экзамены, пусть даже через пару лет. Поэтому, не удивительно, что в стране только 1% населения имеет высшее образование. Этот показатель ежегодно растет, но несущественно.

   Частные школы бывают разные. Есть сравнительно недорогие, где учатся дети людей среднего достатка. Такая школа обходится примерно 800 долларов в год. Обычно это смешанная школа, где учатся дети белых и черных родителей. Чем дороже школа, тем белее цвет кожи ее учащихся. Тогда и цена начинает расти, достигая 6 000 долларов в год. Школы есть и раздельные - для мальчиков и девочек. Разделять школы по цвету кожи, как раньше, запрещено.

   Сдав успешно выпускные экзамены, можно поступать в ВУЗ. Их в стране 48, но число будет сокращаться, в результате объединения нескольких университетов в один.

   Наиболее престижные и международно-признанные университеты ЮАР:

- University of Cape Town - Кейптаунский Университет
- University of Stellenbosch - Стеленбошский Университет
- University of Witwatersrand - Витватерсрандский Университет, теперь объединившийся с Rand Afrikaans University ( Университет Ранд Африкаанс)
- University of Pretoria - Университет Претории
- University of South Africa (UNISA) - Южно-Африканский Университет, заочный)

   Есть также ряд технических училищ, так называемых Technical College.
   Стоимость образования в них зависит от курса, но в среднем составляет 3 000 долларов в год для граждан ЮАР. И раза в четыре дороже для иностранцев. Существует огромное количество субсидий, стипендий, пособий, так что хороший студент платит из своего кармана только небольшую долю. Поступить в университет может любой человек, имеющий школьный диплом. Российские дипломы признаются без дополнительных экзаменов. Плати и учись. Возрастных ограничений нет. Мне доводилось встречать 70-летних студентов.
   Стандартный курс образования - бакалавр. Занимает три года. Еще год учебы дает звание заслуженного бакалавра (Honours). После пятого года - звание Магистра. Потом - защищай докторскую.


   После обучения начинается поиск работы. Талантливых студентов разбирают еще до окончания учебы. К ним подходят представители компаний и предлагают работу, видя, что растет прекрасный специалист. Некоторые компании предлагают студентам первых курсов оплату учебы с условием, что после окончания учебного заведения, они отработают на них определенный срок. Распределения как такового нет, отучился и "гуд бай".

   Диплом высшего образования ценится сам по себе. Если ты смог отучиться три года по профессии лингвиста, то также сможешь обучиться другому делу, например, стать начальником отдела кадров или помощником закупщика автошин. По профилю работают немногие. Людям с высшим образованием предложат не менее 1 000 долларов в месяц. Если работаешь хорошо, зарплата растет быстро, и через лет пять ты будешь получать две, две с половиной тысячи.

   Работающие люди отчисляют часть зарплаты в пенсионный фонд. Такую же сумму обычно добавляет работодатель, и она инвестируется на долгие годы. При выходе на пенсию, пенсионный фонд предлагает два варианта. За сорок лет накопилось, скажем, полмиллиона долларов. Бери всю сумму, плати с нее налог, и делай с деньгами что хочешь. Второй - пожизненная пенсия в размере 75% последней зарплаты. Если уволился из компании, накопившийся фонд тебе возвращается досрочно, или переводится в другую компанию для продолжения накопления.

   На пенсию обычно выходят в возрасте 60 - 65 лет, но как таковой возраст для пенсии не установлен. Каждая компания оговаривает его в контракте. Продолжать работу после пенсионного возраста можно, тоже подписывая отдельный контракт.

   Как таковое понятие средней зарплаты не существует. Есть минимальная. В 2004 году это было 300 долларов в месяц. Они не облагаются налогом. Вообще же налогом облагается чистая прибыль. Частные компании, и особенно маленькие и индивидуальные, списывают на расходы как можно больше. Это их право. Проверок практически не бывает. Отдал бумаги в конце года, и все в порядке. Обычно налоги не платят годами, живут на 300 долларов в месяц. Вообще-то налог прогрессивный, до 42%. В государственной сфере среднее звено получает от 700 до 1 200 долларов в месяц. Член парламента может получать около 4 000 долларов в месяц, и имеет право работать на стороне. Об этом он обязан заявлять, чтобы не было конфликта интересов и коррупции. Президент страны в 2004 году имел зарплату 14 000 долларов в месяц. Министры получают половину этого, плюс пенсию сразу после окончания срока службы. В частных предприятиях зарплата оговаривается контрактом. Потолка нет, и люди скрывают свою зарплату от всех. Можно только предполагать, что на семью из 4 человек необходимо хотя бы 4 тысячи долларов в месяц, чтобы жить нормально. Нормально - это дом с бассейном, две машины (одна новая, другая подержанная), отпуск всей семьей.

   Живут все в кредит. Как только появляется зарплата, можно взять в банке ссуду на 20 или 30 лет, скажем на покупку дома. В 2004 году кредиты выдавали под 11%, а три года назад - под 24%. За основу расчета берется ваша зарплата, далее вычисляется сумма ежемесячных платежей, она не должна быть больше 30% заработка. Так что самое главное стремление у людей - выплатить долг. Первые годы обычно тяжело, но потом, с уменьшением долга и инфляции, платить становится все легче. Это, конечно, применительно к среднему классу. В стране есть и миллионеры, получающие огромные зарплаты, и берущие кредиты не на покупку дома, а угольной шахты или самолета.

   Многие, имеющие работу, пользуются услугами домработницы, которой в среднем платят 10 долларов в день, столько же стоят услуги садовника. Если домработница хорошая, готовит и присматривает за детьми, зарплата может вырасти до 20 долларов в день. Вся прислуга - темнокожая. Живет она обычно в часе езды от места работы, тратя четверть зарплаты на транспорт. Используют в основном маршрутные "черные" такси. Их в стране порядка 127 тысяч и они перевозят 65% пассажиров.

Чем люди занимаются здесь в свободное время?

   Если попытаться обобщить, получается такая картина. Черные из своих поселений никуда особенно выехать не могут. Иногда, правда, собирают в складчину на транспорт и отправляются на пляж, но это некоторые, а основная масса отдыхает у себя в поселении. Вытаскивают на улицу грили и разводят костры. На углях готовят баранину, продают прохожим. Лакомством считаются бараньи головы, сначала обоженные на углях, затем вываренные в котле. Сидят на свежем воздухе, болтают, выпивают. Любят азартные игры. Пьют много, особенно по выходным. Такими же периодическими попойками страдают и многие белые.

   Те, кто имеет возможность перемещаться, выезжают на природу. Иногда на день, иногда на весь отпуск. Ловят рыбу, купаются, русские собирают грибы. Грибы растут любые, но местные жители и не собирают, считая все дикие грибы ядовитыми. Что, есть и белые? Есть, и полно. К тому же, без червей. Ей богу.

   Еще любят делать браай, что вроде наших шашлыков. Для браая в магазинах есть целые отделы, с углем, мясом, колбасками, короче, со всем тем, что для этого необходимо. В каждом доме есть мангал, иногда два - для разных времен года. Часто приглашают друг друга на "пойки". Пойки означает "котел". Все блюда, приготавливаемые в нем, тоже называются "пойки". Вот так и проводят время у котлов, в разговорах, с выпивкой и закуской. Вечерами в будние дни в основном смотрят телевизор или сидят у компьютеров.

   По телевизору здесь показывают примерно то же самое, что и по всему миру. Местные программы, за редким исключением, в основном бездарные. В городах достаточно театров, поэтому желающие могут раз в месяц смотреть какую-нибудь новую постановку или концерт, включая выступления зарубежных артистов и коллективов. Поп звезды не забывают ЮАР. Здесь побывали практически все звезды мировой эстрады. Из России приезжает только балет и цирк.

   Белые в основном люди спортивные, несмотря на то, что вечера проводят у телевизора, а остальное время за рулем, даже в ближайший магазин едут на машине. Но при этом везде спортивные клубы, стадионы, велосипедные и беговые дорожки, В Кейптауне проходит самый крупный организованный велозабег в мире - Аргус. Крупный в смысле количества участников - более 30 000. В июне-июле проходит международный товарищеский марафон (Comrade's Marathon), от Дурбана до Питермарицбурга. Немало известен и марафон "Два Океана" в Кейптауне, и масса других мероприятий. Практически каждые выходные где-то рядом проходят мероприятия спортивного характера. И масса людей принимает в них участие. Правда, практически без африканских лиц.

   Живут в основном в отдельных домах, типа коттеджей, предпочитая их квартирам. Многоэтажные здания можно увидеть только вдоль набережных и в центре Йоханнесбурга. Даже муниципальное жилье для неимущих строится по принципу отдельных домиков. Все постройки из кирпича, блочных домов практически нет. Средний дом будет жилой площадью метров в сто-сто пятьдесят, и рамещается на участке размером около 1 000 квадратных метров. В основном покупают готовые дома, реже строят сами. Поскольку отопления в домах нет, строительство обходится сравнительно недорого, в районе 300 долларов за квадратный метр с отделкой.

   Так что жить можно.

КЕЙПТАУН

   Самый старый город ЮАР расположен на вершине Капского полуострова, заканчиваясь Мысом Доброй Надежды. Оттуда пошло и название, вначале просто Каап (по-голландски - мыс), потом Каапстат, и превратилось в английское Кейптаун. Город-Мыс, Мысгород.

   Голландцы прибыли сюда в апреле 1652 года, три сотни матросов во главе с командующим по имени Ян фан Рибек. Матросы были вооружены, но военными как таковыми не являлись. Они были служащими Голландской Восточно-Индийской Компании (ГВК), с контрактом на 25 лет. Им было дано задание создать перевалочный пункт для снабжения кораблей компании продовольствием и свежей водой.

   Место выбрали у склона огромной плоской горы, окрещенной Гора-Стол, или Столовая гора. Она охраняла от ветра и приносила пресную воду необходимую для поселения. Ее склоны были покрыты вековыми деревьями твердой породы - каменное, железное, желтое. Из них сразу началось строительство деревянной крепости для временной защиты от хищников. В 1666 году заложили новую, каменную Крепость (Castle of Good Hope), которая и стоит по сей день как музей и провинциальное министерство обороны. Это - самая старая сохранившаяся европейская постройка в ЮАР. Дико представить, но ее пытались снести трижды, и даже сумели частично разрушить. В итоге пришлось объявить крепость памятником старины, спасти от исчезновения под напором очередного торгового центра.

ЭКСКУРСИЯ 1 - Пешком по центру.

   Приезжих поражает в Кейптауне сразу многое. Впечатляющий вид города, раскинувшегося вдоль Столовой Бухты Атлантического океана, под взметнувшейся в небо Столовой горой. Он же - самый белый (по цвету кожи его обитателей) из всех больших городов ЮАР. Город современный, но компактный, весь деловой центр можно обойти за час. Он разделен улицей Странд (Strand), по которой раньше проходил пляж. В 1960-е годы началось массивное строительство города, когда отвоевывали у океана целые гектары, возводя высотные здания там, где раньше была вода. Улица разделяет два города - старый, построенный при англичанах, начиная с 1806 года, и современный, после 60-х годов прошлого века.

   Перпендикулярно он рассечен центральной улицей. Когда-то это был канал, но с ростом населения он стал использоваться для слива нечистот и в летние дни над городом висел смрад. Канал замуровали, и вода теперь стекает по трубам в океан. Центральная улица разделена улицей Странд на две половины - Адерли Стрит (Adderley Street) и Херенхрахт (Heerenchracht). Ее верхняя половина проходит по старой части. Названа она в честь Сэра Чарльза Адерли, члена Английского Парламента. С приходом англичан встал вопрос о заселении новоприобретенной колонии британцами. Добровольцев было мало, и поступило предложение отправить в Кейптаун ссыльных каторжан. Против этого выступили жители города, блокируя вход нагруженного головорезами английского судна, и Адерли отстаивал в парламенте Кейптаун. В итоге каторжан сплавили в Австралию, а в городе центральная улица была названа в честь ее защитника. После Странда она становится Херенхрахт - Променада Джентльменов. Начинать движение по ней лучше снизу, от океана.

   Встаньте спиной к порту. Справа новый Центр Конвенций (CTICC) и гостиница Шератон. Впереди - центральная улица. Она начинается с памятника первому португальскому мореплавателю, ступившему на мыс, впоследствии ставшим Мысом Доброй Надежды. Бартоломеу Диаш (Bartolomeu Dias) назвал его Мысом Бурь в 1488 году, и рассказал об этом всему миру. Далее идет широкая дорога, разделенная пешеходным парком. После первого перекрестка, слева огромное здание Муниципальных служб и офис мэра города. Левее него - Театр Оперы и Балета. Чуть выше - два памятника. Справа от вас - памятник Яну фан Рибеку (Jan Van Ribeeck), основатель города. Слева - его жене, Марии. На первое поселение основатель привез с собой жену и маленького ребенка. Успешно основав город, фан Рибек получил пост губернатора острова Ява, где и скончался.

   Теперь слева от вас железнодорожный вокзал. Раньше это был рыбный базар, и на месте фонтана стояли лодки. От него отходят поезда по всей стране и далее. Здесь же стоит знаменитый (Blue Train) и Поезд Ровос - два роскошных отеля на колесах, возящих туристов по Африке. Перед вокзалом - рынок всякого барахла - дешевая одежда, сумки, мелочи из Китая. Напротив вокзала - памятник войнам, в которых принимали участие войска ЮАР - две мировые и в Корее. Затем улица пересекается с Странд, и становится имени Адерли. Это - старая часть города. Слева - торговый центр для менее имущих, так что не удивляйтесь толпам африканцев. Затем знаменитый цветочный базар, работающий все дни и круглые сутки. Тут вы можете увидеть редкие протеи (Protea), растущие только в Капской провинции. Здания банков, страховых агентств, несколько магазинов, идут вверх по улице. Она короткая, несколько сот метров, и заканчивается поворотом направо. Слева серое здание Голландской Реформаторской Церкви (Dutch Reformed Church, или NGK). Это - центральный собор, самый старый в стране, построенный в 1703 г. Внутри захоронены первые губернаторы, в том числе и знаменитый Симон фан дер Стел, имя которого будет часто встречаться на этих страницах. Вход, если дверь не заперта, свободный, как в музей. Пол в церкви выложен плитками из соленого камня (saltstone). Он имеет интересную способность темнеть при плохой погоде, и становиться светло-серым когда на улице сухо. Сразу после церкви - музей рабства. В этом здании раньше держали рабов. После него - вход в городской парк, и центральный Англиканский Собор Святого Георгия (St. George's Cathedral). Там до ухода на пенсию служил лауреат Нобелевской Премии мира Десмонд Туту.

   Парк изначально был фруктово-овощным, занимая 18 гектаров земли. Он простирался до самого океана, и стал первой фермой по снабжению кораблей провиантом. Его основал фан Рибек, и посадил там дерево, растущее и по сей день. Правда, парк уменьшился до 6 гектаров, и сегодня это по сути дела ботанический сад, где в свободное время отдыхают служащие близлежащих офисов. Его аллеи полны ручных белок, голубей, и редких растений. На небольшой территории растет около 800 видов растений. В центре парка - памятник. Это - Сесиль Родс (Cecil Rhodes), основатель компании Де Бирс, колонизатор Родезии (теперь Замбия и Зимбабве), одно время премьер-министр Капской колонии. Слева от центральной аллеи - здания Парламента ЮАР. Здесь же и орнаментальное здание офиса Президента. Находясь в Кейптауне, он работает в этом доме, бывшем овощном складе, потом гостинице для важных гостей, потом резиденции губернатора. Парк заканчивается Краеведческим музеем и Планетарием. Слева - Музей современного искусства и Центральная синагога. Если пройти выше, вы попадете к главному входу в гостиницу Маунт Нельсон (Mount Nelson) - самая старая гостиница в ЮАР, остающаяся пятизвездочным отелем для английских богачей. Им по вкусу остатки колониальной роскоши, в то же время, более молодые предпочитают современные отели.

   Оставим теперь центральную улицу и пробежим по остальным наиболее известным достопримечательностям города.

   Столовая Гора (Table Mountain) - визитная карточка города. Точнее следовало бы сказать Гора-Стол, но именно первое название стало общепринятым. Высота - 1086 метров. Она плоская - как стол. Наверх по ней ведут тропы, опоясывающие все плато. Есть и подвесная дорога с вращающейся кабинкой, рассчитанной на 65 человек. К сожалению, гарантии попасть наверх по фуникулеру нет. В году гора открыта для посещения в среднем 90 дней. Остальное время подъем закрыт из-за облаков, дождя или сильного ветра. Тем не менее, до 800 000 человек в год катается на новом фуникулере. До его введения в кабине помещалось только 14 человек, и очереди вытягивались на сотни метров. Всего на фуникулере успело прокатиться более 16 миллионов человек. Желающие могут вскарабкаться по одной из 300 тропинок, но для этого, кроме большого запаса воды, надо иметь в виду технику безопасности. Регулярно, попав в туман, люди падали с валунов, и нередко погибали.

   Гора образовалась около 200 миллионов лет назад, когда южная часть Африки обнажилась из-под отступившего океана. Под воздействием ветра и волн ее поверхность и приобрела форму плоского плато. Верхняя часть состоит из песчаника - спрессованного миллионами лет песка дна океана, нижняя часть - гранит. Такая геология характерна для многих гор региона.

   С горой связано немало историй и легенд. Наиболее знаменитая легенда - о Пике Дьявола, восточнее основного плато. Когда-то житель Кейптауна по имени Фан Ханкс любил курить настолько отвратительно пахнущий табак, что горожане спровадили его на склон горы, подальше от поселения. Там, куря, он повстречал дьявола. Черт предложил ему состязание: кто кого перекурит. Закурили, и облако их дыма закрыло сначала сам пик, а потом и всю гору. С перерывами это состязание продолжается и по сей день, и когда гора накрывается белой "скатертью" облака, местные часто ссылаются на Фан Ханка и его трубку.

   С гор пошло и название бродяг, bergie (берхи). Бежавшие рабы прятались в пещерах на Столовой Горе, и теперь этим словом часто называют бездомных. Слово дословно перевести трудно, но корень - гора, так что получается нечто вроде "горца", но с уменьшительным окончанием.

   В середине 19-го века склоны Столовой Горы неожиданно привлекли золотоискателей. Некий Марк Салом объявил о находке золота в районе ущелья Платтеклип (Platteklip). На следующий же день сотни проспекторов ринулись на поиск. Золота не нашли, но зато обнаружили несколько палаток с закусками и прохладительными напитками, которыми заправлял Салом. Сам же хозяин заявил, что напрочь забыл, где именно нашел самородки, и предъявить их тоже не смог.

   В случае если гора все-таки закрыта, вы можете заехать на Сигнальную Гору (Signal Hill), расположенную ниже, но доступную круглый год. Название пошло от сигнальной пушки, установленной на ней англичанами. Каждый день в полдень она продолжает отмечать время выстрелом. Сама пушка стоит ниже смотровой площадки, и туда тоже ведет дорога. Любой желающий может подъехать к полудню и присутствовать при выстреле.

   Малайские Кварталы (Malay Quarters или Bo-Kaap) - несколько ошибочное название. Первые рабочие в помощь голландским поселенцам прибыли из Индонезии, потом, в небольшом количестве, и из Малайзии. Правильнее было бы назвать район Индонезийскими Кварталами, но не так хорошо звучит. Среди прибывших было немало мусульман, и их потомки так и живут на склоне Сигнальной Горы. Многие улочки остались мостовыми, уходящими под невероятным углом к горе. Домики все разного цвета, небольшие и нарядные. Люди в основном так называемые "цветные", по большей части мусульмане. Они приветливы, часто сидят на веранде, помахивая рукой проезжающим. В районе масса мусульманских ресторанов и магазинчиков со специями со всего света.

   В 1960-е годы район был грязным, где было полным-полно матросов, торговцев наркотиками и проституток. Подобный район под названием District 6 в пригороде в итоге снесли бульдозерами, насильно расселив жителей в муниципальные общежития и квартиры. С Малайским кварталом тоже было решили не цацкаться, но совет старейшин обратился с петицией к министру внутренних дел, попросил дать им полгода навести порядок. Учитывая, что население там было все-таки не черное, да еще и мусульмане, разрешение на отсрочку дали. И порядок навели своими силами - разогнали шпану, покрасили дома, привели в порядок улицы. Везде стало нарядно и чисто, так что прогуляться пешком - одно удовольствие.

   Вотерфронт (Waterfront) - скорее всего вы поселитесь либо в самом районе, либо рядом с ним. До 1990-го года Вотерфронта как такового не существовало. Был обычный рабочий порт, со всеми вытекающими отсюда пьяными последствиями. В 1990 году пенсионный фонд выкупил у портовых властей ненужные им здания верфи и складов, и переоборудовал их под торговый центр. Постепенно Вотерфронт вырос в самое популярное место в ЮАР. На его территории более 300 магазинов, более 60 ресторанов, 2 пивных завода, три кинотеатра, прогулки на кораблях, уличные концерты и прочие развлечения. Район открыт всю неделю. Магазины - до 9 вечера, рестораны до последнего посетителя. Там же 5 пятизвездочных отелей и два для бюджетных путешественников. Сол Керзнер, создатель Сан-Сити, начал строительство еще одного, шестизвездочного отеля в Вотерфронте. Значит, есть спрос.

КРАСНЫЕ ФОНАРИ


   На момент издания путеводителя проституция в ЮАР все еще остается незаконной. Дело идет к ее легализации, и неоднократные судебные дела против представительниц древнейшей профессии заканчиваются их победой над полицией. Газеты полны объявлений, от домов терпимости до доставки на дом. Улицы по вечерам пестрят разноцветными красотками (а иногда и переодетыми парнями) в поисках клиентов. Цена на улице - от 20 долларов. В домах - от 35 до 100 долларов, в зависимости от качества и времени. Любой таксист знает куда отвезти. Лучше - поехать. На улице клиентура местная, и туриста могут запросто обобрать, обмануть. Помните, однако, что в ЮАР около 30% ВИЧ инфицированных и больных СПИДом.

ЭКСКУРСИЯ 2 - Капский Полуостров

   Разные агентства выбирают разные маршруты по ЮАР, но ни один из них не обойдется без поездки на Капский полуостров. Экскурсия обычно занимает весь день, и предлагает вниманию основные достопримечательности пригородов. На самом деле ее лучше разбивать на два дня, но не у всех есть время и возможность.

   Начинать экскурсию лучше всего с поселка Хаут-Бей (Hout Bay). В переводе с африкаанс название означает Лесная Бухта. Когда-то склоны гор были непролазной чащей. Постепенно деревья вырубались на строительство Кейптауна, а на их месте высаживались дубы, ели и эвкалипты. Поселок и сейчас утопает в зелени, но, увы, ценных пород деревьев в нем практически не осталось. Он находится километрах в пятнадцати от города, и знаменит своей колонией морских котиков. Там, в бухте, у них лежбище, где их сотни, и куда подходят катера каждое утро. Обычно экскурсии начинаются с 8 утра и заканчиваются к полудню, так что эта остановка будет первая. Там же на причале расположен один из рынков кустарного мастерства.

   Чуть далее колонии котиков находится мыс Duikerpunt, что в переводе означает "место ныряльщиков", самый западный мыс Полуострова. 5 августа 1909 года там разыгралась одна из самых трагических историй кораблекрушений. Судно Маори, на борту которого находилось 53 человека, налетело на камни и практически целиком погрузилось под воду, оставив только часть кормы и мачту на поверхности. Часть команды на трех шлюпках спустилась на воду. Две погибли несколько минут спустя со всеми людьми. Лишь одна смогла добраться до пляжа Нордхук, где только 9 человек смогли высадиться на берег. Они сообщили об оставшихся на судне 14 матросах. Посланный тягач не увидит никого, и не стал подходить близко. Спасены были только двое из потерпевших крушение. После 40 часов в полузатопленном трюме, в сотне метрах от береговых скал, оставшиеся люди погибли.

   Для тех, у кого нет проблем со временем, следует посетить Хаут-Бей, который знаменит самым большим в Африке заповедником - Мир Птиц (World of Birds). К сожалению, его посещение требует хотя бы двух часов, и в стандартную экскурсию не входит. А для желающих провести в поселке весь день тоже найдется, чем заняться - пляжи, магазинчики, горные тропы.

   После поездки на катере мы выезжаем в сторону Мыса Доброй Надежды, обычно используя захватывающую по красоте дух дорогу Чепмена (Chapman's Peak). Название пошло от помощника капитана с одного английского судна, прибывшего сюда в 1607 для разведки местности. Войдя в бухту, капитан отправил Джона Чепмена в гору осмотреть окрестности. Тот ушел и пропал. Прождав несколько часов, капитан решил, что его посыльный вполне возможно разбился в горах, и почему-то дал приказ отчаливать. Уже при выходе из бухты матросы заметили сигналы Чепмена, который несся вниз к океану. Судно отправило шлюпку, забрать человека, а местечко получило название Удача Чепмена. После Второй Мировой Войны по отвесным скалам проложили дорогу. Открытая с 1922 года, она стала одной из достопримечательностей Кейптауна.

   Перевал Чепмена соединяет поселок Хаут-Бей с населенным пунктом Нордхук (Noordhoek), Северный Уголок. Сверху его пляж захватывает дыхание. К сожалению, вода редко теплее 16 градусов, и купающихся там нет. Лет десять назад это было место богемной публики - художников, писателей, артистов. Потом деревня вошла в моду, и склоны гор на глазах обрастают домами миллионеров. Уже появился торговый центр, черный поселок, индустриальный район. Достопримечательностей там, в принципе нет. Только при выезде фермерский Торжок (Farm's Stall). Там можно приобрести домашних заготовок, попробовать сыр, и даже покататься на верблюдах. Однако, время поджимает, и остановка, если и будет сделана, то только минут на 15.

   После Нордхука дорога опять возвращается к побережью океана, где пляжи удивляют белизной своего песка. Люди порой спрашивают, не снег ли это. Даже в разгар лета. Это - Туманные Утесы (Misty Cliffs), поселок дачного типа и излюбленное место для серфинга. Сразу за ним - еще один поселок, чуть более обжитой - Скарборо (Scarborough). В основном тоже дачи, и вроде недалеко от Кейптауна. Обратите внимание, как отъехали от города - ни заборов, ни решеток на окнах. Преступности нет, а вся опасность исходит лишь от змей и бабуинов (обезьян).

ЗАПОВЕДНИК

   Справа от дороги ограждение из проволоки отделяет заповедник Мыса Доброй Надежды. Недавно название изменили в Национальный Парк Столовой Горы, но это часто сбивает с толку. Гора-то в 50 километрах, и ее не видно. Просто объединили несколько разрозненных по полуострову заповедников и дали им всем общее название.

   Заповедник занимает всю крайнюю часть полуострова. На более чем 7 700 гектарах свободно гуляют антилопы, зебры, страусы, и обезьяны; произрастает более 1 100 видов растений. Если же считать весь парк Столовой Горы, то на его территории больше разновидностей флоры и фауны чем во всей Англии. Охраняется вся природа, так что ничего с собой увозить нельзя, цветы не рвать, обезьян не кормить. О них - отдельно пару слов во вставке.

БАБУИНЫ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
Chaсma Baboon


   Бабуины живут по всей Африке. Те, что обитают на территории заповедника, уникальны. Во-первых, они уже много лет оторваны от континента поселениями людей. Постоянные визитеры избаловали обезьян. Несмотря на строгий запрет в отношении кормления, они привыкли сами отбирать у людей все съедобное. Наиболее наглые залезают в машины и вытряхивают все сумки. При выходе будьте осторожны - ничего из еды и воды с собой не носить, и машину сразу же закрывать.
   Во-вторых, бабуины везде питаются растительной пищей, и иногда, в голодные времена, нападают на мелких животных. В заповеднике они приспособились и к морепродуктам, ходя по каменному берегу в поисках ракушек, водорослей, крабов. В этом они тоже уникальны - нигде больше бабуины у воды не наблюдаются.
   Фотографируйтесь с ними сколько угодно душе, но не кормите, и будьте осторожны вблизи - у взрослого бабуина клыки больше, чем у леопарда.

   На территории заповедника все посещают два места - Мыс Доброй Надежды, самую Юго-Западную часть Африки, и Мыс Точки (Cape Point). Дорога к первому подходит вплотную к океану. Дорога на второй идет вверх, к старому маяку - самому высокому морскому маяку в Южной Африке. Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза "Лузитания" (древнее название Португалии), построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый, превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога. Сверху отходят тропы для желающих пройти вдоль скал на край мыса, откуда виден новый маяк и остатки радарных установок времен Второй Мировой Войны. Их строили англичане, чтобы наблюдать за немецкими подводными лодками.

   Хотя слияние Индийского и Атлантического океанов находится на Мысе Игольном (Cape Agulhas), принято считать, что два течения сливаются именно в районе Мыса Доброй Надежды. Теплое течение Агульяс (Agulhas), идущее с Востока на Запад, доходит до Капского полуострова, где иссякает. С Юга на Север движется течение Бенгела (Benguela). Само по себе течение не холодное, но его влияние на температуру воды связано с процессом смещения верхних слоев воды. За счет этого с одной стороны полуострова температура воды всегда на пару градусов отличается от температуры воды на другой. С маяка даже кажется, что можно увидеть разницу в цвете воды. Границы же, как таковой нет - вода и вода. Все равно, что искать место соединения виски с содовой в стакане. Стоя на вершине полуострова и глядя в открытый океан на Юге, ощущаешь край света. Дальше - только Антарктида, хотя до нее более 4 500 километров. А под ногами - с одной стороны холодные воды Атлантики, с другой - бухта, названная Ложной (False Bay). Там вода теплее, за счет течения из Индийского океана, и вдоль нее расположены самые популярные пляжи города.

   Название бухты появилось еще при португальцах. Она настолько широка, что в туманную погоду не видно противоположного берега, и создается впечатление открытого океана.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛАНДЕЦ
   Легенда о корабле-призраке появилась именно в Ложной Бухте. Это было голландское судно Летучий Голландец под командованием капитана Фан Дер Декена. По пути из Индии в 1680 году наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой, и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге, он рассвирепел, и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью, или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов, ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Призрак Летучего Голландца наблюдали в течение столетий, и среди очевидцев немало людей трезвомыслящих, включая молодого Британского короля Георга V, в 1881 году, и капитана английской подводной лодки во время Второй Мировой войны.

   Голландские поселенцы пытались даже основать Кейптаун в бухте, но не нашли пресной воды, так что кроме небольшой зимовочной станции дело дальше не пошло до тех пор, пока не была проложена железная дорога.

   Местные приезжают на мыс на весь день - половить рыбу, понырять, пожарить шашлыки. Для этого созданы все условия, но туристы, проводящие в Кейптауне три дня, не имеют такой возможности, так что во второй полови

не дня уже пора возвращаться.

   При выезде, на сей раз, сворачиваем направо, и далее дорога идет вдоль Ложной Бухты. Километров 10 еще по живописным местам и попадаются бабуины, потом начинаются поселения, сплошной цепочкой переходящие в пригороды Кейптауна. Первое из них - Симонстаун (Simonstown), город Симона. Его основатель, Симон фан дер Стел, стал одним из самых знаменитых губернаторов в истории ЮАР. Ему принадлежит честь создания профессиональной винной промышленности. Самая старая винная ферма в стране, Groot Constantia (Хрот Констанция), принадлежала ему. Он же открыл медные рудники на севере, хотя их разработка задержалась на пару веков. Он основал второй старейший город - Стелленбош. Он же приказал посылать корабли компании в Ложную Бухту на период штормов с мая по сентябрь. Отсюда и пошло поселение Симонстауна, хотя до прихода сюда железной дороги капитаны противились приказу, так как до Кейптауна надо было добираться пару дней, а команда, ждавшая отпуска, и без того была на взводе. Впоследствии зимовочную базу превратили в военно-морскую базу Британского флота, и до 1956 года там служили англичане. Теперь - местные. Это самая большая база в ЮАР, так что по ее размерам можете судить и о размере флота. Всего в вооруженных силах страны около 70 000 служащих, по контракту.

   Городок, строившийся в эпоху королевы Виктории, выглядит как из старого Вестерна. Типичные двухэтажные домики, масса ларьков на первом этаже, кафе, народ, гуляющий вдоль океана. На главной улице стоит 21 здание старше 150 лет. Не удивительно, что это место облюбовали себе не только люди.

   В 1980 году на пляже появилась пара пингвинов. Вообще-то эти птицы живут вдали от людей, на диких берегах или островах. А тут - пришли на городской пляж. Народ с благоговением расступился перед гостями. Те построили норку и стали жить. Жители приходили и умилялись. Прошли годы. Пингвинов стало много. Они заняли весь пляж. Люди с радостью купались среди них, и продолжали умиляться. К началу 90-х радость стала сменяться раздражением. Пошел искупаться, вернулся, а полотенце загажено, сумка теперь стала гнездом. Началась холодная война. Пингвины ели два раза в неделю, а остальное время скучали. Они разбредались по поселку, залезали на веранды, гадили, рыли норки в цветочных клумбах. Появились первые жертвы, уснувшие под машинами и нечаянно раздавленные хозяевами утром птицы. Происходили стычки между пингвинами и котами, собаками, детворой. Последние крали яйца, гоняли птиц по всему поселку с радостными воплями и гиканьем.

   В итоге вмешалось государство. Пляж отгородили, ввели оплату за вход. Деньги - на охрану пингвинов. Теперь их стало так много, что их необходимо расселять в другие колонии. Поскольку все побережье не загородишь, птицы продолжают навещать поселок группами, по ночам, да и днем часто переходят проезжую часть. На дороге висят знаки - осторожно, пингвины! Зато эта колония, под названием "Болдерс" (Boulders), является самой легкодоступной колонией, наверное, в мире. Заодно успешно произошло восстановление рода когда-то насчитывавшего не долее 10 000 особей во всем мире.

   В центре Симонстауна, небольшая площадь, на ней скульптура собаки. Этот пес пристроился на военно-морской базе во время Второй Мировой Войны, и стал любимцем всех матросов. Офицеров не любил, рычал. Матросов сопровождал в Кейптаун на отгулы, и при этом следил за временем - незадолго до отхода последней электрички, начинал тянуть пьяных к вокзалу. Военные за проезд не платили, а за собаку вынуждены были раскошеливаться. Тогда группа матросов обратилась к самому Адмиралу помочь в этом вопросе. Адмирал, чтобы соблюсти формальности бесплатного проезда служащих, зачислил собаку в штат как матроса. С соответствующими документами. Короче, кобель вошел в легенду, и его отпрыски живут и поныне. Сам же был похоронен со всеми почестями, и ему воздвигли памятник на деньги, собранные матросами.

   На улице Св. Георга (St. George's) стоит башня Мартелло, построенная англичанами во время первой оккупации Кейпа в 1796 году. Башня круглая, с вращающейся крышей, на которой устанавливалась пушка. Считается, что это самая старая сохранившаяся башня Мартелло в мире.

   В Симонстауне родилась и другая легенда. 25 февраля 1852 года английский пассажирский корабль Birkenhead покинул порт с 638 пассажирами и 476 членами команды на борту. Спустя всего пару часов после выхода из Ложной Бухты корабль налетел на подводные скалы и начал тонуть. Из восьми шлюпок на воду удалось спустить только три, и капитан отдал приказ пропускать на них только женщин и детей. До этого практика была, в основном, "спасайся, кто может". Затем последовал приказ команде оставаться на борту. Разрешение прыгать в воду могло привести к попытке забраться в уходящие шлюпки и потопить их. Дав возможность шлюпкам с женщинами отойти от судна на безопасное расстояние, капитан обрек оставшихся на судне моряков на гибель. Судно неожиданно накренилось, и волны смыли всех за борт. Традиция по идее осталась навеки в британском флоте, и на Титанике команда получила тот же Приказ Биркинхеда. Попытка поднять золото ценностью до 200 000 фунтов (по тем временам) пока не привела к успеху.

   Следующий после Симонстауна поселок - Фишхук (Fishoek), с самым популярным в пригородах пляжем. Там как бы бухта в бухте, и вода в разгар лета может прогреваться до 20 градусов - немало по местным меркам. К тому же прямо на пляже остановка электрички, так что в выходные много студентов из Кейптаунского университета. Название переводится как рыбный крюк, когда-то это был рыболовецкий поселок. С созданием базы в Симонстауне его стали использовать как последнюю остановку для перекладных из Кейптауна. Лошадей поили и кормили, пока извощик-почтальон ел и пил в таверне. Часто наедался и допивался до того, что дальше ехать не мог, и ночевал в Фишхуке. Почта опаздывала, в итоге на территории поселка был введен сухой закон, который остался в силе и по сей день. Купить бутылку можно везде вокруг, но только не в самом Фишхуке. (Хотя существуют и менее забавные версии происхождения сухого закона).

   На пляже следует обратить внимание на Голубые бутылочки (Bluebottle). Если они есть - будьте осторожны. С виду это голубой пузырек размером с небольшой орех, от которого тянутся тонкие синие нити. В воде эти нити могут достигать 10 метров и по всей длине имеют пузырьки с ядовитыми жалами. При соприкосновении пузырек разрывается, выпуская жала в жертву. Для человека эти нападения могут быть болезненны, и даже опасны, если таковых много. Такие жала надо протереть алкоголем или горячей водой. На пляже иногда лежат мертвые пузырьки, но это не означает, что жала их тоже мертвы. Не наступайте и не трогайте их. Впрочем, из всех дней в году на пляже они появляются раз 20.

   При выезде из поселка дорога раздваивается. Влево идет более короткий путь к городу, над бухтой, с потрясающим видом. Если же поехать прямо - потратите лишние минут 30, но зато посмотрите старые модные поселения вдоль Главной дороги (Main Road).

   Калкбэй - Бухта Извести (Kalk Baai), где когда-то действительно добывали известняк, теперь превратился в рыболовецкий поселок, с единственным рыбным базарчиком в городе. Туда привозят ежедневный улов частные ботики, и тут же на пристани его продают существенно дешевле, чем в магазинах. Над поселком возвышаются горы, изрезанные пещерами. Там и велась добыча, пока не была остановлена из-за загрязнения среды. Поселок полон антикварных лавок, рыбных ресторанчиков, художественных галерей. Пройтись по улице, словно попасть в прошлое.

   За ним, без видимой границы - Сент Джеймс (St. James). Это - название церкви, которая стояла на берегу бухты. Когда тянули железную дорогу из Кейптауна, полотно проходило по святой земле. Попросили прихожан дать добро перенести здание церкви (не сносить же!) метров на сто от берега. Народ согласился, но с условием, что станция получит название самой церкви.

   Затем уже пригороды Мюзенберга (Muizenberg), который, в свою очередь, является пригородом Кейптауна. Пригород в первую очередь знаменит, как место где умер Сесиль Родс. Там его последний дом, ныне музей. До недавнего времени рядом начинался самый популярный пляж в городе (до того как им стал Фишхук). На нем в свое время отдыхали такие разные люди как Рудьярд Киплинг и Агата Кристи. Теперь он стал пляжем для африканцев из близлежащих поселений, а из белых остались только серфингисты, в черных гидрокостюмах.

• СЕСИЛЬ РОДС (CECIL RHODES)

     Этот чахлый с рождения паренек из семьи сельского священника в итоге колонизировал половину Африки. Он родился 5 Июля 1853 года, и даже не мог ходить в школу из-за плохого здоровья. В итоге в возрасте 17 лет его отправили на лечение в колонию Наталь, что на восточном берегу ЮАР. Там разводил хлопок брат Сесиля, но сельское хозяйство в итоге было брошено, и оба перебрались в Кимберли, где были найдены алмазы в 1870 году. Брат так и не нашел себя, в то время как Сесиль остался в Кимберли и организовал партнерство по добыче со своей делянки. Позднее, скопив денег, он прошел курс обучения в Оксфорде, но все равно вернулся к алмазам. К тому времени верхний слой был снят, за ним пошла голубая порода. Многие искатели бросали участки, полагая, что в новом слое алмазов уже не будет. Эти участки и скупал молодой Сесиль Родс. Нижние слои тоже оказались Кимберлитом. При выходе на поверхность порода выжигается солнцем и природными влияниями, и желтеет. Из самой знаменитой Большой Ямы в итоге добыли более 3 тонн алмазов прекрасного качества. Большая часть к тому времени контролировалась Сесилем Родсом. Он объединил добычу золота и алмазов под крышей Де Бирс - своей компании, названной в честь хозяина фермы, на которой были найдены алмазы. Родс в итоге стал премьер-министром Капской Колонии, любимцем двора, одним из самых богатых людей планеты. Он колонизировал северные земли ЮАР, названные Родезией еще при его жизни. Его мечта протянуть железную дорогу от Кейптауна до Каира через непрерывную цепочку Английских колоний почти сбылась.

     Помешало здоровье, Родс умер в 1902 году, заканчивалась англо-бурская война, в развязывании которой он сам сыграл немалую роль. По его завещанию частные владения отошли государству, для общего блага, а тело Родса было перевезено в Булавэо в Зимбабве, и похоронено на холме Матапо, где начиналась история Родезии.

     Мюзенберг стоит на океане и реке, разливающейся в группу "озер". Это уже Кейптаун, отсюда видна спина Столовой Горы, и начинаются жилые районы. Главная Дорога идет через них, но для сокращения времени люди ездят по шоссе фан дер Стела. Оно проходит по живописным местам, с горами Констанция по левую сторону. Там есть смысл посетить самую старую винную ферму.

     Groot Constantia (Великая Констанция). Симон фан дер Стел был первым голландским губернатором со знанием винного дела. Свободное время он проводит в собирании образцов почвы и описаниях ландшафта. Образцы отправлял в Голландию, где их анализировали специалисты. В итоге собралась база данных о наиболее благоприятных винных регионах Кейптауна. Северная часть, названная Стелленбошем, стала колыбелью южно-африканских вин. Констанция стала личной фермой губернатора, на которой он проживал с 1699 года после выхода на пенсию. В последствии она переходила из рук в руки, наиболее прославившись во времена владения семьей Клути. Они снабжали своими винами двор Бисмарка и ссыльного Наполеона на острове Святой Елены. Позднее угодья были куплены государством как памятник старины, и здания восстановлены в музеи. Ферма продолжает производство прекрасных вин, и предлагает их дегустацию все дни недели.

     Кёрстенбош (Kirstenbosch) - ботанический сад. Расположен в пригороде Кейптауна, это центральный ботанический сад ЮАР. По нему можно гулять весь день, что и делают местные жители. На 560 гектарах произрастает более 9 тысяч видов растений. Приезжают с пикниками, детьми, а по воскресеньям приходят на летние концерты на закате. Выступают разные коллективы - от джаза и рока до оперы. Под Рождество обычно более знаменитые гастролеры - Брайн Адамс, Ронан Китинг, Джон Гробан.

     Земля до 1902 года принадлежала Сесилю Родсу, и после его смерти отошла, по завещанию, государству. В 1913 году был образован ботанический сад, который в итоге стал одним из ведущих в мире. Ежегодно на выставке в Челси (Англия), Керстенбош получает золотую или серебряную медаль.

     Кейптаунский Университет (University of Cape Town - UCT). Самый старый в стране, основан в 1837 г., он слева от шоссе. Справа - студенческий городок. Земля когда-то тоже принадлежала Родсу. После его смерти университет из центра Кейптауна переехал на это место, на склон горы Пик Дьявола, на которой возвышается памятник Родсу. Туда ведет дорога, и с площадки наверху открывается великолепный вид на весь город. Университет заканчивал и автор этого путеводителя, ставший в 1991 году, первым студентом из России. Сегодня в нем обучается порядка 14 000 студентов, из них более половины - африканцы. Преподавание платное, на английском языке, и представлены практически все факультеты.

     Хроте Скюр (Groote Schuur) - в переводе с языка африкаанс означает "Большой Сарай". Странное название для всемирно известного госпиталя, где в 1967 году местный хирург Кристиан Барнард успешно произвел первую пересадку сердца человеку. Госпиталь государственный, бесплатный. Он стоит на холме и от него открывается вид на центр города и порт. Далее дорога идет вниз, мимо жилых районов (не самых лучших), типа Вудсток, и возвращается в центр Кейптауна. Перед самым въездом, слева - зона пустырей. Когда-то это был жилой район Зонеблум, названный при апартеиде Район 6. Одни говорит, что там жили обычные люди, со своими обычаями и культурой. Другие утверждают, что Район 6 был рассадником наркомании, пьянства и разврата. Так или иначе, район выселили насильно за город, а дома снесли, рассчитывая построить коттеджи для белых. Оставили только церкви и мечети. Они так и стоят среди опустевших полей. Белым дома не построили, а проживавших здесь людей выгнали. Теперь идут разговоры о муниципальном жилье, для потомков (или самих, кто жив) жителей Района 6 - одного из темных пятен апартеида.